Интеллектуальный 2013-й
«The results for this vintage are in your glasses.
It’s up to you to judge!»
Charles Chevallier (Chateau Lafite Rothschild)
Бывают в жизни периоды, когда время тянется медленно, вязко, рутинно. А бывает наоборот. Все, чем ты занимаешься, концентрируется в один мощный сгусток открытий, встреч, эмоций. Что-то подобное я испытала на неделе En Primeur в Bordeaux в начале апреля.
Кампания En Primeur проходит в Бордо ежегодно весной, когда виноделы показывают экспертам, винным критикам, журналистам, закупщикам и друг другу вина последнего винтажа. Эти вина впоследствии еще будут зреть в подвалах шато год-другой, прежде чем попадут в открытую продажу. Но уже на стадии «примёров» можно сделать вывод, каким получился урожай, какова ценность вин и каков их потенциал к выдержке. Здесь же можно сделать фьючерсные закупки. Баллы критиков, которые получат вина по завершении первой недели «примёров», во многом определяют будущие цены. Поэтому за внешним благодушием участников действа и улыбками на светских вечеринках улавливается всеобщее напряжение и ожидание вердикта.
Мне просто повезло. Я попала в команду дегустаторов именитого журнала Decanter и журналистов от портала jancisrobinson.сom. А для критиков такого уровня открывают двери самые топовые хозяйства Бордо. Поэтому в графике наших посещений числилась вся первая пятерка Бордо – Premiers Grands Crus Classés: Chateau Latour, Chateau Mouton Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Haut Brion. А также первые величины правобережья – Ch Petrus, Ch Cheval Blanc, Ch Pavie.
Далее шли так называемые «супервторые» шато. Это те, что в классификации 1855 года не попали в заветные первые пять*, но с течением времени по уровню качества вин и их ценности на рынке ничуть не уступают первым. Среди них Ch Pontet-Canet, Ch. Ducru-Beaucaillou, Ch. Clos Leoville-Las Cases, Ch. Pichon Comtesse и Ch. Pichon Baron, Ch. Puy-Lacoste, Ch. Cos D’Estournel и некоторые другие.
Кроме того, по ходу нашего следования в отдельных шато были организованы объединенные в пулы по 30-40 вин дегустации, где нас ожидали очередные порции санжюльенов, пойяков, санэстефов, мюлисов, листраков, гравов, омедоков, сэнтэмильонов, помролей, сотернов, барсаков и пр.
Владельцы замков, технические и коммерческие директора – все на месте. Старательно объясняют, как на экзамене, тонкости винтажа. Открыты. Доступны. Меня тронуло до глубины души, как сам Кристиан Муэкс (Ch Petrus) услужливо бросился поднимать мой соскользнувший на пол плащ, а Корин Менцелопулос (Ch Margaux) разбиралась в этимологии моего имени, имеющего греческие корни, и сетовала, что ее любимый пес Зорба – самый непослушный обитатель шато не хотел позировать перед фотокамерой.
Во время недели, как я уже упоминала выше, проходят всевозможные светские рауты – от Black Tie Dîner de l’Académie du Vin до частных ужинов по приглашению владельцев шато. Вечеринки предваряются каллиграфически выписанными и присланными по почте приглашениями и сопровождаются изысканной кухней от шефов уровня Meilleur Ouvrier de France (на что указывает их триколорный воротничок) и изысканными винами старых винтажей. Так, например, на ужине Академии главная интрига заключалась в «винном буфете», где были выставлены вина от знаменитых хозяйств винтажей, оканчивающихся на 4: 2004, 1994, 1984 и т. д. Самыми старыми были Ch Pontet-Cаnet 1944 – совершенно живой в течение всего вечера в фужере и Ch Doisy-Daëne 1934 из Барсака – уже больше похожий на херес. Самой интересной, на мой взгляд, оказалась линейка вин 1964 года. Мускулистые, многослойные, полные очарования зрелости. Obvious keepers.
И о главном: каким выдался 2013-й.
Сложный год. Небольшой урожай. Неоднозначный винтаж. Неровные вина. Больше удались сухие белые и Сотерн/Барсак. Chateau D’Yquem 2013 – просто верх совершенства! Красным повезло меньше. Поскольку урожай мерло сильно пострадал от гнили, базовая формула красных бордо потеряла серьезного игрока. Основная нагрузка во многих купажах Медока легла на каберне совиньон (Pichon Comtesse 100%, Lafite 98%, Latour 95,3%, Margaux 94%), что определило органолептику вин – яркий фрукт и аскетичная структура. В кулуарах поговаривали о возвращении к классическим кларетам, которые можно будет пить уже через пять лет. Мои же предпочтения были отданы винам Грава и Пессак Леоньяна – как белым, так и красным. Особенно Ch Haut-Brion – очень тонкие, чувственные вина, с изумительной текстурой!
В целом же успех винтажа определили тяжелая работа, скорость принятия решений, опыт, наличие современных технологий и достаточных инвестиций. Как сказал Поль Понталье (Ch Margaux): «Время сбора и селекция урожая были ключевым фактором для 2013 года». Но добавил при этом: «То, что возможно сегодня, было просто невообразимо 30 лет назад». 2013-й называют «интеллектуальным» винтажем. Он стал головоломкой для виноделов. И большинству есть чем гордиться – они с честью сдали сложный экзамен. Именно в этом коварном винтаже в полной мере проявились великий терруар Бордо и мастерство человека.
* Справедливости ради надо отметить, что Chateau Mouton Rothschild получил заветный статус Premier только в 1973-м, когда классификация была единожды в истории пересмотрена.
