Александр Маккуин: дикая красота

«У меня нет дороги назад.

Я собираюсь пригласить вас в путешествие,

которое вам даже не снилось».                                                                                           

Александр Маккуин

Наконец-то! Пять лет спустя после смерти Александра Маккуина ретроспективная выставка его работ открылась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Впервые творчество самого интригующего и одаренного британского дизайнера последнего двадцатилетия в такой полноте представлено в городе, где он родился и работал. Ожидание было долгим, но стоило того: выставка «Александр Маккуин: дикая красота» – захватывающее дух путешествие в мир гениального дизайнера, чья неудержимая фантазия, высочайший профессионализм, талант и дерзость катапультировали моду в пространство искусства.

Согласно семейной легенде, свою первую модель – Золушку в пышном бальном платье – трехлетний Маккуин нарисовал на стене в спальне сестры. Ли – как его называли близкие и друзья – был младшим из шести детей семьи Маккуинов. То, что сын постоянно рисовал эскизы платьев, безумно раздражало родителей –   в их среде такое занятие считалось для мальчика непристойным. Отношения Ли с отцом – шотландцем Рональдом – никогда не были сердечными, а вот с матерью – Джойс – он был близок всю свою жизнь. Смерть Джойс от рака 2 февраля 2010 года повергла Маккуина в бездну депрессии, из которой он так и не смог выбраться. Спустя 9 дней Ли покончил жизнь самоубийством.

Биография и неординарность личности Ли Маккуина, его стремительный взлет на вершины мировой индустрии моды постоянно провоцировали медиа на использование соблазнительного набора клише – «инфант-террибл-хулиган-провокатор-гений»: сын водителя такси из Восточного Лондона с ярким акцентом кокни учился из рук вон плохо, в 16 лет поступил подмастерьем в ателье Anderson & Shepherd на знаменитой улице портных Севил Роу. Мастерская в Лондоне известная, в списке клиентов значились принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев. Ли по этому поводу особо не заморачивался, скорее напротив – однажды взял и написал мелом на пиджаках, один из которых готовили для принца Чарльза, послание: «Здесь был Маккуин» и, как протест против монархии: «Я – сука» (и это еще в весьма щадящем переводе!). Когда 10 лет спустя Ли в третий раз получал звание «Лучший дизайнер года Великобритании», представлял эту премию принц Уэльский.

 В бастионе классического мужского портновского искусства на Севил  Роу Маккуин проработал три года, затем осваивал крой исторических  театральных костюмов в фирме Berman’s & Nathan’s, изготавливавшей  одежду для  мюзиклов лондонского Вест-Энда («Отверженные», «Мисс  Сайгон»). Потом была работа у японского дизайнера Коджи Татцуно и  несколько лет в Милане – у дизайнера моды Ромео Джильи.  Вернувшись в Лондон, Маккуин поступил  в колледж искусства и  дизайна St Martins. Его дипломная работа (1994 г.) – коллекция одежды  под названием «Джек Потрошитель выслеживает свои жертвы» –    привлекла внимание бывшего редактора моды журнала Vogue  Изабеллы Блоу. Это стало переломным моментом в карьере Ли:  Изабелла не только выкупила все 10 предметов дипломной коллекции,  но и ввела молодого дизайнера в мир моды, где сама пользовалась  огромным авторитетом, неизменно поддерживала его проекты. «Меня  привлекла его манера заимствовать идеи из прошлого и затем  намеренно разрушать их в своей одежде, превращать в абсолютно  новые формы, актуальные сегодня. Современным его делают сложность  и безжалостность подхода. В том, как Александр колет и режет ткань,  чтобы изучить все эрогенные зоны тела, он напоминает  «Подглядывающего», – утверждала Изабелла.

Именно Блоу посоветовала Маккуину использовать как основное свое второе имя Александр. Они были очень близкими друзьями, и, когда в 2007 году Изабелла покончила с собой, Ли пережил огромное потрясение. В память о дорогом человеке дизайнер создал коллекцию La Dame Bleue, которую представил на Парижской неделе моды в 2008 году. Соавтором Ли был еще один молодой талант, открытый Изабеллой, – гениальный шляпник Филипп Трейси.

К тому времени слава Маккуина давно перешагнула британские границы. Начиная от пресловутых брюк-«бамстеров» («попка»), сползавших, как у трудяг-строителей , с бедер на копчик, «хулиган английской моды» сотрясал публику громкими коллекциями и шоу, пробиравшими до слез даже сделанных из гранита циников на Олимпе индустрии моды. Четыре раза Александр получал звание «Лучший британский дизайнер года», а в 2003 году был удостоен  Ордена Британской империи и титула командора.

Соединение «дикой», свободной от догм фантазии, невероятных неожиданных материалов и идеального совершенства кроя – эта беспроигрышная комбинация в работах Маккуина действовала наподобие взрыва. «Я потратил очень много времени на то, чтобы научиться конструировать одежду, – это очень важный этап перед тем, как начать ее деконструировать… Именно за этим я здесь – чтобы разрушить правила, но соблюсти традицию», – говорил дизайнер.

Консерваторов, сторонников классических канонов и поклонников женской одежды в духе окутанных эфемерным  облачком шифона хрупких фей модели Маккуина пугали, раздражали, вызывали ступор. Неудивительно! Дизайнер, открывший для себя красоту в гротеске, утверждал: «Я хочу дать женщинам силу. Мне хочется, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю... Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата… Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье».

При этом Ли был неисправимым романтиком, обожавшим темный полувикторианский романтизм и готику; его волновало все, связанное с жизненными циклами – рождение, любовь, брак, смерть.

Коллекции одежды и шоу Маккуина – это способ рассказать о том, что его волнует, задевает, бесит. Политические, исторические, социальные темы на территорию моды вторгаются нечасто. Ли постоянно разрушал эти стереотипы. «Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение – меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил», – признался Маккуин в одном из интервью.

Однажды, отвечая на вопрос, почему он назвал свое шоу «Там, в джунглях», дизайнер вспомнил документальный фильм о газелях. «Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды – это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен… А теперь я превратился во льва. И сам пожираю гиен», – смеялся дизайнер.

«Нигилизм», «Highland rape», «Рог изобилия», «VOSS», «Атлантида Платона» – о каждом из множества шоу и сезонных коллекций Ли можно написать статью. Маккуин не просто гуру дизайна, создававший потрясающие модели одежды, – он был режиссером и  драматургом, поднявшим модные шоу до ранга театральных премьер, каждый раз становившихся событием. Увы, кратковременных, длящихся несколько мгновений. И мало совместимых с бизнесом и обыденной реальностью. Впрочем, повседневность не слишком интересовала художника Маккуина. До бутиков его компании добиралась лишь малая толика экстравагантных и шокирующих моделей. «В коллекциях от кутюр я имею право выражать себя как модельер в такой степени, в какой считаю нужным. В прет-а-порте попадают лишь элементы этого самовыражения. К сожалению, все мы прекрасно знаем, что большинству нужен лишь какой-нибудь классический жакет. Но это не моя проблема»,- говорил дизайнер.

Французский фотограф Анн Деньо, которую называли неофициальным бытописателем мастера, – благодаря ей мы знаем, каким Ли был за кулисами, за рабочим столом, с ножницами и карандашом в руке (она снимала его в течение 13 лет – начиная с периода работы в Givenchy и до трагической смерти), –  вспоминала: «Ли раскрывался в работе целиком. Когда ты ведешь себя настолько искренне, то ходишь по острию бритвы. Его шоу всегда содержали публичное заявление. В них было больше Маккуина, чем дизайна. Любые рассуждения после казались бы пустыми словами. Имея глаза и уши, каждый мог сделать для себя определенные выводы. Кстати, Ли всегда исчезал после показа. Он как будто испарялся — его невозможно было отловить, чтобы пожать ему руку или поговорить о чем-либо».

Выставка в Музее Виктории и Альберта уникальна. Поскольку то, что мы видим в залах, – это и есть сам Маккуин, подлинный портрет художника, написанный им самим в нескольких сотнях работ. 

 «Я хочу быть создателем такого силуэта или такого кроя, чтобы,  когда я умру, люди знали — XXI век начался с Александра Маккуина».

 Alexander McQueen: Savage Beauty

 До 2 августа 2015

 Victoria & Albert Museum

 Cromwell Road

 London SW7 2RL