Маленький принц высокой моды

Ив Сен-Лоран произвёл революцию в моде ХХ века. В своих моделях кутюрье воплотил не только синтез субкультур и повседневности, мужской и женской одежды, но и диалог искусства и моды. Ив доводил наряды до совершенства, подняв тем самым творения от-кутюр в разряд произведений искусства.

В алжирском городе Оране в семье президента страховой компании 1 августа 1936 года появился на свет будущий кутюрье. Мать семейства любила красиво одеваться и выписывала журнал Vogue, который малыш изучал вместо азбуки. Ив с детства придумывал платья для своей матери и сестёр. Подростком на пляже штрихами карандаша одевал фигурки загорающих в самые невероятные наряды. 

Ив Сен-Лоран очень рано сделал карьеру в мире моды: в семнадцать лет он победил в международном конкурсе молодых дизайнеров. Разделив первый приз с юным Карлом Лагерфельдом в номинации «Вечернее платье», он приобрёл славу и соперника на всю жизнь.

После смерти Диора юный мастер стал директором модного дома Christian Dior, где до этого работал ассистентом. Через три месяца он представил собственную коллекцию, которая пользовалась сумасшедшим успехом. Но был уволен за коллекцию Beatnik. Эта смелая коллекция, названная в честь одной из первых субкультур, оппозиционных консервативным вкусам, пропагандировала моду с улиц: короткие мотоциклетные куртки, норковые пальто с узкими вязаными рукавами и костюмы, под которые вместо сорочек были надеты водолазки, много чёрного.

Эксперимент не понравился клиенткам и шокировал модную общественность – в 1960 году Ив Сен-Лоран покинул Dior, чтобы создать новую классику для женщин и в 1962 году открыть свой модный дом Yves Saint Laurent, который во всём мире будет ассоциироваться с тремя переплетёнными золотыми буквами YSL.

 

С 1959 года в творчестве Ива Сен-Лорана царит радикальный чёрный: художник разрушил стену между чопорной роскошью haute couture и практичным цветом.

В 60-е, как и в 20-е, наступил бум абстрактного геометрического декора. Особенно популярными стали чёрно-белые графические рисунки в стиле оп-арт. Контрастные цвета стали выражением чувств, а головокружительные оптические иллюзии компенсировались простотой и лаконичностью форм.

Главную революцию произвела чёрно-белая коллекцияYSL весна-лето 1966 года. Подчёркнуто женственный силуэт не перебивала пёстрая расцветка. Если речь шла о классике, имела место виртуозная работа с чёрным и его противоположным – белым. Они, как сумел доказать Сен-Лоран, могут быть эффектнее самых ярких цветов. С его благословения женщины облачились в чёрные водолазки и мини, брючные костюмы и пальто-бушлаты, шёлковые комбинезоны, прозрачные чёрные блузы и платья-трапеции. Именно в этой коллекции появился брючный костюм Le Smoking, мужской смокинг, предложенный женщинам в то время, когда их ещё можно было не пустить в модный ресторан, если они были одеты в брюки. По этой причине светской львице Нане Кемпнер, преданной клиентке Сен-Лорана, было отказано в посещении La Côte Basque в Нью-Йорке в 1968 году… но она сняла брюки и вошла.

По следам этой коллекции в 1967 году Ив Сен-Лоран создал гардероб для Катрин Денев в фильме Луиса Бунюэля «Belle de Jour» и продолжал одевать её до конца своей карьеры. Денев стала его музой. Варианты мгновенно узнаваемого странного лакированного пальто с трикотажными рукавами и знаменитого чёрного платья с белым воротником и манжетами предлагались для продажи в бутике Saint Laurent Rive Gauche. Словосочетание Rive Gauche («левый берег») символизировало всё самое модное, молодёжное и яркое, ведь на левом берегу Сены располагались кафе и галереи, в которых в те годы зарождалось альтернативное искусство. 

Ив Сен-Лоран имел репутацию художника, превосходящего моду, однако его истинное значение заключалось в том, что он был последним из парижских кутюрье и первым дизайнером, талант которого создал массовую роскошь.

Архив Ива Сен-Лорана содержится в особняке отеля Napoleon III, в котором ранее располагался его дом моды, на авеню Марсо, 5, в Париже. Одежда хранится в месте, где раньше располагалось ателье. Студия Сен-Лорана с богатой библиотекой была тщательно реконструирована, наполнена рулонами ткани, образцами вышивок и подносами с пуговицами.

* * *

автор: АНЖЕЛА АНГЕЛ
Эксперт по развитию luxury брендов, дизайнер и стилист, спикер, трендсеттер и аналитик моды. 
В модной индустрии более 20 лет. Автор многочисленных публикаций в журналах о современных стилях и модных тенденциях, специалист по PR коммуникациям. В прошлом – директор бутиков Hermes, Ermanno Scervino и Agent Provocateur. Глава Kiev Fashion Institute (2012-2014). Знает все процессы в мире моды изнутри. Больше всего любит наблюдать за ростом молодых и неизвестных дизайнеров, помогая им словом и делом создавать коллекции грамотно и точно в сезон.

vladimirova2401@gmail.com

Instagram: @angel_vladimirova

Facebook: Angela Angel