Палимпсесты Эллады
Как заметили наши древние братья по разуму, «Чтобы почувствовать вкус пирога, надо его съесть». Только не в один присест, спеша набить желудок, а откусывая маленькие кусочки, медленно прожевывая, прислушиваясь к вкусу и своим ощущениям. Побольше-побыстрее, на мой взгляд, портит все – будь то еда, книги, чувства, путешествия.
Так получилось с Элладой – нашей европейской колыбелью. Каждый приезд сюда – открытие другой страны, вроде такой читаной-изученной по школьным и университетским учебникам, по истории культуры, искусства, философии, права, спорта, государственных и социальных теорий. И совсем не знакомой прародительницы Европы – краеугольного камня нашей сегодняшней цивилизации.
Нельзя объять необъятное. В Греции – и подавно. По глоточку, по камешку, по храму, по острову.
По дороге из аэропорта я спросила у водителя такси: «Вам встречался человек, знающий названия всех греческих островов?» Димитрис долго смеялся: «Пока не довелось такого встретить. Их ведь от 1200 до 6 тысяч – в зависимости от того, какой размер брать за точку отсчета». Мы ехали на Эвию – второй по величине остров после Крита. Но выбрала я его не из-за этого. И не потому, что Гомер в «Иллиаде» воспевает воинов Эвии, рассказывает о городах Халкис, Эритрея, Каристос, Дион. Эвия одаривает тебя сокровищами природы: покрытыми зеленью горными хребтами, цветущими долинами, подступающими к песчаным пляжам сосновыми лесами. Этот похожий по форме на морского конька остров, вытянувшийся с севера на юг на 180 километров (общая площадь – 3684 км) лежит немного в стороне от стандартных туристских маршрутов. Сюда любят приезжать на выходные греки с близлежащих городов материка – а это о многом скажет опытному путешественнику! Афиняне, которым от столицы по прекрасному шоссе добираться всего полтора часа, охотно покупают и строят на Эвии виллы и дома. А на север острова, к целебным водам горячих источников города Эдипсоса, которыми древние лечились еще 3000 лет тому назад, а летописцы называли «Термами Геракла» и сегодня едут греки со всей страны.
Вулканическое происхождение острова очевидно, и многочисленные мифы отражают этот факт. Один из них повествует, как раздосадованный бог морей Посейдон во гневе стукнул своим трезубцем о землю. Там, где вонзилось острие, откололся от материка кусок суши – вот вам и Эвия! То ли Посейдона разозлило воровство огня титаном Прометеем, то ли что-то другое – теперь не скажешь, свидетели давно умерли.
Около города Халкиса (столица Эвии) отделяющий остров от материка пролив Эврипус сужается до 60 метров. Соединяет их одноименный маленький мост, построенный в 1962 году взамен Черного моста – конструкции времен венецианского правления на острове. Вообще, пролив Эврипус – место загадочное. Направление течения воды в нем меняется по несколько раз в день. К примеру, с утра движется в одну сторону, а шесть часов спустя взяло и повернуло в противоположную. В момент, когда это происходит, вода на 8 минут словно застывает неподвижно, создавая удивительный эффект, которому так и не было дано исчерпывающее толкование. Если верить легенде, греческий философ Аристотель, безуспешно пытавшийся найти объяснение этому феномену, в пылу отчаяния бросился в воды пролива. Сейчас только туристы изумляются чуду Эврипуса – местные жители привыкли к нему с детства и воспринимают как должное. Правда, сформировалась красивая традиция: влюбленные после разлуки назначают здесь свидания.
Еще одно таинственное место на Эвии – комплекс из 25 мегалитических строений Drakospito, Домов Дракона, расположенных в южной Эвии. Это ровесник Стоунхенджа – только в более скромном масштабе. Предполагают, что выложенные без соединительного раствора из гигантских многотонных каменных глыб строения могли выполнять раннюю религиозную функцию, служить местом обрядов и жертвоприношений, святилищ древних богов. До сих пор неясно, как глыбы транспортировали и воздвигали. Легенды утверждают, что такое было под силу лишь фантастическим драконам. Обозревая величественную панораму моря, прибрежных мест и островов вдали, в это нетрудно поверить.
Город Халкис (Халкида), в античные времена – крепкий город-государство, центр литья из бронзы, сегодня крупнейший порт и индустриальный центр острова. Здесь стоит посмотреть церковь святой Параскевы (римской христианской мученицы II века). Нынешнее здание в венецианском стиле в XIV веке фактически заново построили на фундаменте византийской церкви V века, которую в свою очередь возвели на руинах храма Артемиды – типичная для Греции хронология событий. Палимпсесты. Виадук римских времен, турецкая мечеть, церкви, руины, раскопки античного театра, 15 монастырей – по всему острову разбросаны многочисленные свидетельства разных эпох истории. К сожалению, не хватит места описывать выдающиеся места Эвии – лучше арендовать автомобиль, в придачу – горные велосипеды, запастись подробными картами и отправиться обследовать остров.
Любителям природных красот и захватывающих дух видов стоит отправиться на север Эвии. Здесь, на берегу Эгейского моря, у подножья гор, в окружении спускающихся к воде сосновых рощ, расположился курортный комплекс французской компании Club Med Греголимано. Не могу не отметить, что особый талант к выбору мест для своих городков – одно из больших достоинств Сlub Med. Врожденное чувство красоты матушки-природы и умение безошибочно вписать в ее кулисы комплекс городка – этого у организаторов, архитекторов и дизайнеров Club Med не отнять.
Греголимано – место достаточно уединенное, вдали от избитых туристических центров, до ближайшей деревушки Святого Георгия – 5 километров. Идеальная чистота и ухоженность территории, палитра всех оттенков зелени деревьев и кустов с вкраплениями ярких цветочных гармоний, волны ароматов – мастерству и усердию садовников хочется пропеть хвалебный гимн. Среди этого растительного буйства выстроились белые корпуса отелей с классическими греческими названиями (Парфенон, Акрополь, Пирей), группы бунгало, небольшие одно-двухэтажные здания. Длинный песочный пляж, мягко огибающий мыс с небольшой флотилией изящных яхт дополняет полотно Греголимано. Дизайн комфортабельных номеров (от клубных до сьютов) поддерживает это настроение: цветовые решения ассоциируются с морем, нейтральными песочными теплыми оттенками и цветами греческого флага. Все достаточно просто, без излишеств; чувствуется стремление выделить главных действующих лиц спектакля: море, небо, сосны, цветы, песок.
В 10 метрах от пляжа – огромный зал ресторана Les Pleiades с видом на море и белыми крахмальными скатертями. Еще один ресторан – Panorama – на 5-м этаже отельного корпуса, c открытой террасой и великолепной панорамой Эгейского моря и островов-соседей. Кухня – греческая и международная. Подкупает, что блюда повара готовят для вас и при вас, создавая ощущение домашней кухни, а широта выбора и свежесть ингредиентов соперничают с качеством. Незабываемые равиоли с трюфелями, свежевыловленная рыба и морские продукты, бесконечный дивертисмент изысканных десертов – в очередной раз убеждаешься, что культ еды у французов – категория вечная.
Впрочем, не хлебом единым. Спорт в Греголимано также представлен с избытком: водные лыжи, виндсерфинг, яхтинг, ныряние с аквалангом, воздушная акробатика, пилатес, йога, теннис и т.д. А если хотите расслабить мускулы после трудного дневного отдыха, есть ежевечерние танцевальные программы с неутомимыми организаторами-заводилами (G.O. – аббревиатура англ. gentle organizer – предмет особой гордости Club Med), где танцуют все – от 5 до 70 лет. Два бара, работающие long long hours, немало способствуют вхождению в ритм и настрой. Но это на любителя, как и ночной клуб, расположенный в дальней части территории. Приятной неожиданностью стал концерт камерной музыки. В сосновой роще у моря музыканты камерного ансамбля филармонического оркестра из Франкфурта исполняли Моцарта, Эльгара, Гершвина, садилось солнце…
В Греголимано говорят, что взрослые и дети отдыхают здесь на равных. В том числе и друг от друга: дети всех возрастов – в детском и подростковом клубах, где их в течение дня всячески развлекают, обучают и ублажают; а папы и мамы – согласно давно лелеемым планам и возможности побыть наедине друг с другом. А можно отправиться в одну из многочисленных экскурсий, организуемых в Греголимано клубом Discovery.
Впервые увидев фотографии Метеоры, я пообещала себе однажды увидеть «парящие в воздухе монастыри» в реальности. И вот мы на равнине Фессалии, на севере Греции. Остался внизу небольшой городок Каламбака и последнее селение перед Метеорами – Кастраки. Экскурсионный автобус, описывая широкие петли, медленно поднимается вверх. Каждый поворот – захватывающее дух откровение и ожиданием нового чуда. Хочется, чтобы подъем длился вечность.
Как описать это светопреставление? Причудливые горные колонны, устремленные в небо, с крошечными точками монастырей, подвешенных между небом и землей. Взлет духа, стремление освободиться от пут материального, тянущего к земле, извечная тяга к полету – приблизиться к Богу хоть на несколько сот метров. «Монах» в переводе с греческого – «один, одинокий». Уединение – чтобы обрести равновесие, прочертить духом прямую, соединяющую с Богом и увидеть мир иными глазами – просветленными подвижничеством и молитвами за спасение душ человеческих, оставшихся внизу.
Свет здесь особый, ни с чем не сравнимый, подобный озарению. Меняясь в течение дня, он окрашивает скалы, и те приобретают новые очертания – как панорама из фантастического фильма о внеземных цивилизациях. Но больше всего, наверное, поражает соединение этих живых природных гигантов с немыслимыми в своей дерзости архитектурными творениями рук человеческих, возведенных – парадокс! – как убежища для смирения духа и плоти.
Геологический феномен скал этих мест связан с морем, покрывавшим долину Фессалии более 25 млн лет тому назад. 10 млн лет тому мощными тектоническими сдвигами массы земных пород были вытолкнуты со дна моря на поверхность. Десятки тысяч лет неустанной резьбы ветров и вод уходящего моря и реки Пинос, подтачивавших и шлифовавших камни, породили эти странные покрученные формы скал-сталогмитов, выросших в долине.
Первые монахи-отшельники появились здесь в X веке. Они забирались в каменные ниши-пещеры в скалах, поднимаясь туда по веревочным лестницам . Очевидно, не без помощи местных жителей. Почему монахи осели здесь, на вершинах трехсотметровых отвесных скал, скользких и недоступных? Как построили миниатюрные церкви-монастыри? Этот подвиг подвижничества не объяснишь иначе, чем силой веры и духа, победивших плоть. Многие монахи верят, что основатель первого монастыря, святой Афанасий, был вознесен на вершину скалы орлом.
Историки называют и имя первого отшельника, поселившегося на столпах Метеоры – Варнава. В 950-70-х годах он построил здесь скит Святого Духа. Сооружение в 1160 году скита Стаги положило начало организованному «монашескому государству» – общине. В 1334 году на Метеору пришел монах Афанасий со своим пастырем Григорием. 10 лет они прожили на Столпе капель. Выходец из зажиточной семьи, хорошо образованный, Афанасий много путешествовал, встречался в Константинополе с отцами церкви. Его целью было создание на столпах монастыря по типу Афонского. Собрав братию из 14 монахов, Афанасий поднялся с ними на Платиос Литос («широкий камень») и взялся за строительство первых обителей, переросших впоследствии в Монастырь Великих Метеор. Полагают, что именно он присвоил скалам название Метеоры (по-гречески – «парящие в воздухе») и стал основателем комплекса монастырей. Афанасий вошел в сан святых отцов церкви как святой Афанасий Метеорский.
Более интенсивное освоение Метеоры началось с XIV столетия, когда в Грецию вторглись турки-османы. Многие монахи, чтобы избежать кровавой бойни, присоединялись к уже существующей в скалах коммуне. Попасть в монастыри поначалу можно было лишь с помощью веревочных лестниц да больших сеток («вризони»). Человек садился в такую сетку, и монахи при помощи вращающихся блоков поднимали его наверх. Таким же образом доставляли продукты и стройматериалы. История гласит, что когда любопытные гости, посещавшие монастырь, интересовались у монахов, как часто те заменяют ветхие веревки, то слышали в ответ: «Когда Господь позволит им порваться». Среди ошарашенных таким откровением посетителей распространился слух, что ручной работы веревки обрываются на полпути, и только после этого монахи заменяют их на новые. Своеобразный экстрим-спорт прошлых веков!
К началу XVI века в Метеоре насчитывалось 24 монастыря. На сегодня из них действуют только шесть: Великая Метеора, монастырь Святого Варлаама, Руссанов, Святой Троицы, Святого Николая Анапафсоса, Святого Стефана. Со временем многие монастыри обветшали, разрушились, немногочисленные монашеские общины поредели, братья умерли или ушли в более доступные места. Только в 1920-е годы, с развитием туризма, в Метеоры проложили дороги. В 1988 году комплекс монастырей Метеоры был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы побывали в двух действующих монастырях – Стефана и Варлаама. Монастырь Святого Стефана с 1961 года стал женским. Его комплекс находится на юго-восточной окраине Метеоры. Это единственный монастырь, в который можно пройти прямо по мосту, без преодоления многочисленных лестниц. Внутренние дворики и садики, утопают в розах – трудно было поверить, что мы на вершине неприступной скалы! А вот росписи внутри церкви разочаровали. Во время войны она пострадала от бомб, и пришлось расписывать заново. Все здесь вроде правильно, согласно канону Критской школы, но, к сожалению, когда современный художник воспроизводит традицию, застывшую и не развивавшуюся более 500 лет, результат больше напоминает высохшую мумию, без следов жизни. Совсем другое впечатление произвели сохранившиеся оригинальные росписи церкви монастыря Святого Варлаама. Лица святых мучеников и учеников Христа полны одухотворенного света – как музыка и молитва, отзывающаяся в сердце. Прекрасная деревянная резьба поражает соединением христианской символики и обильного растительного орнамента с чисто языческими драконами, чудищами и химерами.
Покидая Метеоры, я представила, какой мистической, почти пугающей красотой окутываются эти скалы вечером, когда от них вытягиваются длинные причудливые тени, а заходящее солнце усиливает пронзительные контрасты цвета. И позже, когда над молчаливо застывшими колоннами Метеоры раскрывается черный шатер звездного неба, а бледный фонарь луны выхватывает из темноты фрагменты потустороннего неприступного пейзажа.
Где ж она, реальная подлинная Греция? Совсем близко – стоит только свернуть с проторенных троп и маршрутов, с их китчевыми сувенирами и шумными галдящими толпами туристов, глотающих наживку, сведенную до стереотипа, до профанации культуры народа, его жизни.
Страна – как тельняшка национального флага: залита солнцем вперемешку с морем; белые полосы – солнце, синие – небо и море. Куда поставим горы? В вертикаль белого креста на знамени – ведь горы всегда устремляются ввысь. Такой вот условный код-символ страны по имени Греция. Да, и еще. Личная свобода как условие всеобщей свободы. Пасворд, который подарила нам эллинская культура и цивилизация.
Club Med Gregolimano
St Georges Lichada, Ile D’eubee, Edipsos 343 00, Greece
Teл: (30) 22 26 03 32 81
Информация: тел. 08453 67 67 67
www. clubmed.co.uk
