Итальянская Хорватия: Ровинь

В начале нулевых Хорватия стала очень популярна у российских туристов и туроператоров. Ехать в эту молодую страну было дорого, но, несмотря на тогда еще неразвитый туризм, отзывы поступали положительные: чистые пляжи, сосновые леса, прозрачное море… Туристы устремились в Хвар, Сплит и Дубровник – сегодня в Хорватию ежегодно приезжают более 12 миллионов туристов, и именно эта индустрия стала основным доходом этой части бывшей Югославии.

Менее известен путешественникам полуостров Истрия на севере адриатического побережья, однако сами хорваты едут отдыхать именно сюда. Эта часть страны граничит с Италией – всемирно известные вина «мальвазия» и лучшие в Хорватии оливковые масла производят именно в Истрии. Эти места были одинаково привлекательны и для римлян (здесь любили отдыхать патриции), и для лидеров югославской компартии. Свидетельство последнему – роскошные особняки на близлежащих заповедных островах архипелага Бриони.

Истрия не тронута массовым туризмом. Здесь есть пятизвездочные отели, хорошие рестораны со свежими морепродуктами, памятники архитектуры, захватывающие пейзажи, порты, где начиная с мая швартуются симпатичные частные яхты, но нет ни толп представителей псевдомодного «евромусора» (от англ. «eurotrash»), ни компаний крепких ребят из Ливерпуля, отрывающихся на мальчишниках как подводники перед командировкой.

Самолет «Хорватских авиалиний» приземлился в игрушечном аэропорту главного города Истрии – Пуле. В аэропорту сразу же бросается в глаза реклама туров на русском языке – нас ценят. Гид подхватывает мои сумки и с грустью кивает головой: жалко, что не заедем в Пулю. И правда, если отправитесь в Истрию, посетите этот славный город, в котором по архитектуре можно увидеть, что власть в нем очень много раз переходила из рук в руки, начиная с основания его греками в I веке до нашей эры. Греков сменили римляне, они оставили о себе несколько архитектурных напоминаний – огромный амфитеатр, внушительных размеров триумфальную арку, в доме рядом с которой, кстати, жил автор «Улисса» Джеймс Джойс. Об этом напоминает мемориальная скамеечка с беспрестанно фотографируемой статуей писателя. За римлянами пришли византийцы, затем Истрия попала под власть Венецианской республики, затем Венгерско-Хорватского королевства, позднее – Австро-Венгерской империи. На девять лет, с 1806 по 1815 год, Истрией завладела Франция, но Наполеону пришлось вернуть регион австро-венграм. В начале XX века настала очередь Италии, и только в 1947 году Истрия вошла в состав Хорватии.

Наш путь лежит в Ровинь – самый итальянский город Хорватии. Об этом говорят и таблички с названиями улиц – на итальянском и хорватском, и архитектурный облик города с его узенькими мощеными улицами, и прибрежные кафе, в которых ровиньцы, совсем как итальянцы, могут проводить часы за чашечкой кофе, созерцая прохожих. Есть «итальянский след» и в кулинарных традициях: на всю Хорватию славятся вина и оливковые масла, произведенные в пригородах Ровиня, к тому же основными блюдами Ровиня смело можно считать прошутто, спагетти и пиццу. Около двадцати процентов жителей Ровиня – итальянцы, даже большинство официальных документов составляют на двух языках. Дети со второго класса изучают итальянский язык. Это неудивительно – Ровинь 400 лет находился под властью Венецианской республики. Ежедневно отсюда в Венецию отправляется паром – расстояние составляет всего сто километров. Многие туристы отправляются в этот романтичный итальянский город и возвращаются вечером, счастливо избежав венецианской толчеи.

Ровинь – город душевный. Все в нем мило, неспешно, симпатично – кажется, здесь никто никуда не торопится. Даже портовые рестораны с выставленными на всеобщее обозрение огромными меню с картинками не вызывают раздражения. Рядом с аркой Porto bella Pescaria (Рыбацие ворота) в ресторанчиках с открытыми террасами под звуки живой музыки бурлит праздная жизнь. В порту на воде болтаются деревянные плоскодонки – такая конструкция обусловлена мелководьем. Эти лодки называются батаны – они стали символом Ровиня и, кстати, находятся под защитой ЮНЕСКО. У них имеется свой собственный музей. Вход в него свободный – здесь среди снастей и старых фотографий пара туристов смотрела документальный фильм о тяжелой рыбацкой жизни. Неожиданно раздался странный шум, похожий на битбокс, – оказывается, так звучит пение местных гондольеров.

В порту жмутся друг к другу яхты и суда помельче, раздается клекот мачт. За 20 евро можно отправиться в заповедник Бриони – любоваться закатом или попробовать свои силы в рыбалке. Во время моей экскурсии радушные хозяева слезно умоляли отведать местных наливок – знакомые – сливовицу и медуницу и совсем экзотические – на основе местных трав. Несмотря на возможную обиду, пришлось отказываться – время было всего 11 утра, но, кажется, хорватов это не смущало.

Порт окружен трех-четырехэтажными домиками, некоторые были построены еще во времена Средневековья. Когда-то город находился на острове, но жителей становилось все больше и больше, и скоро узкие улочки уже не могли вместить всех желающих. Дома стали тянуться вверх, но конечным решением стало сооружение насыпи – остров соединили с большой землей. В прошлом догадаться о том, сколько семей жило в одном доме, можно было по количеству дымоходных труб.

Когда-то, лет 300 назад, в порту кипела жизнь. Ровинь был важным торговым портом. Сегодня пик портовой активности приходится на май, на время финиша Кубка мира по парусному спорту на приз хорватского телевидения.

Отелей в этом 14-тысячном городке предостаточно – некоторые оперируют по принципу B&B (Bed and Breakfast), другие горделиво демонстрируют на фасадах присвоенные «звезды». До недавнего времени в регионе не было гостиниц категории пяти звезд. Но в этом году компания Maistra, которая владеет большинством отелей региона, построила роскошный комплекс Monte Mulini (www.montenulinihotel.com) с двумя корпусами, отдельным зданием апартаментов, открытыми бассейнами и спа. Особую гордость отеля составляют винотека и ресторан высокой кухни. Рядом с Monte Mulini почти закончено строительство бизнес-отеля. Оказывается, многие финансовые компании выбирают Хорватию для ежегодных встреч с деловыми партнерами.

Прогулка вдоль порта до центра Ровиня занимает около десяти-пятнадцати минут. А можно взять напрокат велосипед и отправиться вдоль побережья – бесчисленные маршруты вьются через сосновые леса по кромке лазурной воды.

Из отеля открывается вид на город и одну из его главных архитектурных достопримечательностей – собор Святой Евфимии (Katedrala Sv. Eufemije), построенный в стиле итальянского барокко. Молодую христианку Евфимию император Приск отдал на растерзание диким животным, которые, однако, приблизившись, стали лизать девушке ноги. Одна только медведица ранила девушку. Господь, дабы не предавать святую страданиям, принял ее душу. События эти происходили в начале IV века. Жители Ровиня уверены, что в VIII веке саркофаг с мощами Евфимии исчез из Константинополя. Согласно поверью, его прибило к берегу Ровиня. Со строительством кафедрального собора у святого места количество паломников стало расти с каждым годом. Путь к собору лежит через порт, по улице Грициа (Grisia) и по крутым ступеням. Издалека видна медная статуя святой, которая, точно флюгер, вращается от ветра. Считается, что если она разворачивается лицом к морю, то погода будет хорошей. От вида с колокольни захватывает дух – над заливом собираются сливовые тучи, которые через полчаса избавляются от тяжкого бремени теплым проливным дождем. Он не щадит ни туристов, ни собравшихся для группового снимка детей в белых одеждах и счастливых родителей – оказывается, мой визит пришелся на день конфирмации. Около 97% жителей – католики. Сила христианских традиций особенно видна 16 сентября, в день, когда город отмечает день своей покровительницы. Саркофаг с останками святой в этот день выносят на всеобщее обозрение, чтобы тысячи паломников могли приложиться к ее мощам.

Как и в любом туристическом городе, в разгар сезона здесь кипит жизнь. Спокойствие и комфорт можно найти в истринских деревушках – сюда, как правило, едут любители кулинарного туризма за оливковым маслом и вином.

Здесь вас угостят истринским супом из подогретого вина с оливковым маслом, солью, сахаром и перцем, мороженым с оливковым маслом, местным деликатесом «бакалар» – белой рыбой, запеченной со сливками. В Далмации в процессе готовки к соусу добавляют томаты, которые придают рыбе красный оттенок.

Кстати, покупать оливковое масло на городском рынке местные жители не советуют. Оказывается, предприимчивые дельцы покупают дешевое масло в соседней Италии и без зазрения совести выдают его за первоклассное истринское. Традиции производства оливкового масла были заложены еще во времена римлян, о чем свидетельствуют раскопки археологов: им удалось обнаружить руины маслодавильни. За качественным продуктом лучше всего ехать сразу к производителям, например, в Воднян (Vodnjan).

Воднян находится на расстоянии 5 км и на высоте 1,5 км над уровнем моря. Особые погодные условия поспособствовали созданию микроклимата, идеального для производства оливкового масла. Здесь не бывает слишком жарко, сильных морозов тоже не наблюдается. Масло из Водняна считается, наряду с тосканским, одним из лучших в мире. Обычно на производство 20-30 литров масла уходит 100 кг сырья, в Водняне из центнера получают всего лишь 8 литров масла. Хранить такое масло стоит только в темных бутылках и при температуре около 16 градусов. И не стоит растягивать удовольствие – через 20 дней после открытия бутылки масло начинает терять аромат и свойства. Для дегустации используют стаканы из темно-синего стекла – оказывается, цвет продукта не имеет значения. Вся суть в аромате – истринское масло сочетает запахи свежескошенной травы, артишоков и цветка зеленого миндаля.

Трюфеля – еще один известный истринский кулинарный экспорт. Один знакомый ресторанный критик уверяет, что добрая треть трюфелей из итальянской Альбы на самом деле собрана в Истрии. Если вы питаете слабость к трюфелям, то прямиком отправляйтесь в известный ресторан Zigante. На входе под стеклянным колпаком, как в саркофаге, покоится позолоченная модель гигантского трюфеля. Сертификат Книги рекордов Гиннесса разъясняет, что один из членов клана Зиганте нашел трюфель-гигант весом 1,3 кг. Трюфеля здесь добавляют и в карпаччо из тунца, и в пасту alminuto, и в тартеллини, и в мороженое. Под каменными сводами и под неярким светом кованых фонарей гости сдвигают бокалы мальвазии, истринского мерло и шардоне. «Живили!» – будем здоровы!