Магия Базиликаты
Матера
Средневековая Матера завораживает. И не отпускает. Сначала долго вбираешь её глазами, пытаясь приучить сознание к мысли, что это реально. А потом медленно, словно в трансе, бродишь по улочкам-лестницам кварталов Сасси Баризано, Чивита, Сасси Кавеозо. Хочется обойти каждый закоулок, заглянуть в каждый дворик, церковь, разгадать тайну молчаливой магии этого необыкновенного места на юге Италии, в области Базиликата.
Люди здесь начали селиться ещё в эпоху неолита. Отвоёвывали место у скал, выдалбливая в камне пещеры, обустраивали себе жилища, стойла для скота, хранилища, церкви. Туфовая порода, извлечённая из скал, также шла в ход – ею стали выкладывать фасады. Вырубленные пещерные дома местные жители называли «сасси» (sassi – «скала») – отсюда и названия этой древней части города – Сасси Матера; также её именуют la città sotterranea – подземный город. Такой способ строительства можно отнести к «негативной архитектуре» – когда структура здания создаётся путём «вынимания» породы. Прилепившиеся к отвесной стене каньона Гравина скальные дома соединены между собой извилистыми лестницами, играющими здесь роль улиц. Самым сложным оказалось наладить водоснабжение: чтобы собирать дождевую воду, люди рыли в туфовых породах каналы и траншеи, придумали систему разнообразных цистерн.
Трудно поверить, но люди продолжали жить в домах-пещерах Сасси вплоть до второй половины ХХ века. Те, кто побогаче, сумели переоборудовать свои сасси в более комфортабельные жилища, но подавляющее число семей обитало в откровенно антисанитарных условиях без электричества, вентиляции; нередко в сырых стенах одного дома-грота ютилась семья из 10 человек.
Тригерром, изменившим судьбу Матеры, стал вышедший после Второй мировой войны роман Карло Леви «Христос остановился в Эболи». Изгнанный за антифашисткие высказывания писатель оказался на юге Италии, в Матере, и, шокированный увиденным, рассказал об этом в своей книге.
Разразился скандал, ситуация в Матере была объявлена «позором нации» и правительство вынуждено было принять меры – приобрело в собственность 80% Сасси. А затем, хоть и со скрипом (далеко не все жители хотели покидать насиженные дома-гроты!), но переселило таки большую часть 16-тысячного населения в современные государственные дома в окрестностях. Несколько десятилетий в Сасси жили разве что сквоттеры, пока в 1980-х власти не додумались предложить людям субсидии на реставрацию Матеры. В город потянулись молодые предприимчивые итальянцы: дома-пещеры стали перестраивать в бутики-отели, рестораны, кафе; ремесленники открыли мастерские, арт-студии, появились галереи, музеи. В 1993 году древние кварталы Матеры – Сасси Баризано, Сасси Кавеозо и Чивиту – внесли в список Всемирно наследия ЮНЕСКО.
Началась новая история Матеры, увенчавшаяся в этом году присвоением городу статуса «Столицы европейской культуры – 2019». Впечатляющий взлёт от «позора нации»!
Наверное, сейчас самый подходящий момент посетить этот уникальный город, давно притягивавший к себе кинорежиссёров: Пазолини снимал здесь «Евангелие от Матфея» (1964), Джузеппе Торнаторе – «Фабрику звёзд» (1995), Мел Гибсон – сцену для «Страстей Христовых» (2004).
Лучшее время для встречи с Матерой – раннее утро. Проснувшись в одном из оборудованных в бывших скальных домах отелей-бутиков с причудливой формы сводом вместо потолка и лестницами, соединяющими расположенные на разных уровнях скалы комнаты, распахнуть настежь окно, и, жмурясь от ударившего в глаза солнца, охватить разом этот невероятный, напоминающий каменную скульптуру город, остановив взгляд на вертикали взметнувшейся на горе колокольни Кафедрального собора Санта-Мария-делла-Бруна, построенной в XIII веке. Храмов здесь, как и везде в Италии, множество, только в Матере большинство из 150 местных церквей – подземные, вырубленные в скалах (rupestrian). Обязательно загляните хотя бы в несколько из тех, что не закрыты на реставрацию (к примеру, Санта-Мария-ди-Идрис и Сан-Джованни-ди-Монтерроне): на их неровных ноздреватых стенах – следы византийских фресок, вместо колонн – сталактиты и сталагмиты. Сеть подземных церквушек-пещер в Сасси напоминает каменные пчелиные соты; в XVIII веке многие из них были приспособлены жителями под винные погреба, кладовки или дома.
Получить представление, как собственно выглядел интерьер жилого грота, можно в историческом доме Casa Grotta di Vico Solitario (www.casagrotti.it), воспроизводящем обстановку 1930-40-х годов, когда население Сасси достигло предела, и даже домашний скот люди держали в своих домах-пещерах. Стоит заглянуть и в одно из гранд-зданий Матеры – Palazzo Lanfranchi, бывшую семинарию XVII века, ныне превращённую в Музей средневекового и современного искусства (www.palazzolanfranchi.it). В рамках обширной культурной программы «Матера – европейская столица культуры – 2019» здесь представлена потрясающая выставка Ренессанса.
А когда на город спустится ночь, не поленитесь ещё раз подняться по крутым ступеням на гору к кафедральному собору – с высоты мерцающая огнями Матера останется одним из самых ярких воспоминаний.
Матера – первая вдохновляющая точка нашего путешествия по Базиликате –административной области южной Италии, расположенной на подъёме итальянского сапога. Местные жители часто называют её первым древним именем – Лукания; название происходит от жившего здесь народа луканов, чьё имя в свою очередь объяснялось либо латинским «лукус» (лес), либо греческим «люкос» (волк). Несмотря на то, что официальным названием области закреплено её второе имя – Базиликата (появилось во время Византийского владычества и происходит от греческого слова «басилеос»), в истории края были два периода, когда ей возвращали древнее имя Лукания.
Парадоксально, что этот живописный край, благословлённый разнообразием природных ландшафтов с величественными горными хребтами, белыми песчаными пляжами побережья Ионического моря и скалистыми берегами Тирренского моря, богатством исторических, археологических, архитектурных и культурных памятников, менее известен и не пользуется ошеломляющей популярностью Тосканы или Амальфитаны. Что ж, тем лучше для нас, путешественников: здесь нет орд туристов, заоблачных цен, а люди дружелюбнее и приветливее.
Итак, несколько идей, что смотреть в Базиликате.
Древний греческий храм в Метапонто
На побережье Ионического моря когда-то господствовали древние греки. О их присутствии и сегодня, 2600 лет спустя, напоминают античные руины. Но одно дело читать об этом в путеводителе, и совсем другое – в пустынной непримечательной местности наткнуться на 15 величественных дорических колонн, возведённых в VI веке до н.э. Это Таволе Палатине (The Tavole Palatine) – остатки большого загородного храма богини Геры, расположенного около древней греческой колонии Метапонто. Ещё больше поразительных открытий и артефактов хранит местный археологический музей Museo archeologico nazionale di Metaponto (www.archeobasilicata.beniculturali.it). И всё это богатство – в нескольких минутах езды от белых песчаных пляжей очаровательного морского курорта Метапонто.
Palazzo Margherita. Дворец Фрэнсиса Кополлы в Бернальда
Для тех, кто предпочитает в путешествии высокий класс, стоит отправиться в городок Бернальда (Bernalda) в 8 милях от Метапонто. Здесь родился дед знаменитого американского кинорежиссёра Фрэнсиса Кополлы. Будучи патриотом Базиликаты, создатель «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» восстановил на родине дедушки дворец XIX века Palazzo Margherita, превратив его в роскошный пятизвёздочный бутик-отель с рестораном и кулинарной школой. Великолепные «италинизированные» сады, бассейн с чёрным дном, изысканные интерьеры с люстрами из муранского стекла, зал для просмотра фильмов по списку из 100 лучших кинолент, лично отобранных режиссёром; бар Cinecitta с музыкальным автоматом 1970-х и чёрно-белыми фотографиями с автографами звёзд итальянского и американского кино на стенах; кулинарные классы в ресторане-кухне, где можно с легкостью освоить приготовление пасты, фокаччи и других коронных блюд Базиликаты – всё это к услугам гостей отеля, конечно, когда сам Кополла не обитает здесь. Кстати, свадьбу его дочери, кинорежиссёра Софии Кополлы играли в Palazzo Margherita.
Луканские Доломиты.
Кастельмедзано и Пьетрапертоза. Полет ангела
Что и говорить, место выбрано идеально. Острые колючие горные хребты грозно вонзаются в небо над деревней Кастельмедзано, прицепившейся к зубчатым скалам Луканских Доломитов. Соседка Кастельмедзано, деревня Пьетрапертоза – тоже скалолаз, забравшийся на высоту 1000 метров. Между деревнями – каньон, над которым протянуты два стальных троса длиной в 1415 метров: welcome на самую длинную зиплайн в Европе «Полёт ангела»! www.volodellangelo.com
Смельчаков, решившихся ощутить себя ангелами, парящими над лесами, полями и реками на высоте 1020 метров, одевают в специальное снаряжение. В двухминутном полёте герои вознаграждаются взрывом адреналина и потрясающими видами, проносящимися под ними со скоростью 120 километров в час. Аттракцион пользуется такой популярностью, что в не имевшей ранее ни одной гостиницы деревне Кастельмедзано открылись десятки B&B.
В Пьетрапертоза стоит совершить восхождение к древнему сарацинскому замку на вершине скалы (Pietrapertosa castle), насладится панорамой долин и холмов с утопающими в зелени открыточной красоты деревушками; а спустившись вниз, затеряться в лабиринте узких улочек Пьетрапертоза, почувствовав вкус Италии, которая, казалось бы, навсегда ушла в прошлое. Фотограф Картье Брессон приезжал сюда снимать местных стариков, его фотографии можно увидеть на фасадах домов.
Маратея
Маратее досталось роскошное побережье у самого синего моря по имени Тирренское. Город растянулся на 32 километра вдоль скалистого побережья с 20 пляжами – есть где позагорать и искупаться! Старый исторический центр Maratea Borgo уютно угнездился на северных склонах густо поросшей деревьями горы San Biagio (гора Святого Власия – покровителя Маратеи, мощи которого хранятся в посвящённой ему Basilica di San Biagio). Но такое комфортное соседство имеет и обратную сторону: из-за близко обступивших город гор три месяца в году – с середины ноября до середины февраля – здесь совсем нет солнца. Жить в тени день за днём не очень весело, и на бессолнечный период местные жители массово покидают город – из 5 тысяч зимовать остаются лишь около 200 стойких маратеотов. Зато летом население взлетает до 25 000 тысяч – не без помощи туристов, разумеется.
В Маратее очень много церквей и часовен – из-за них её даже называют «городом 44 церквей». Но древние памятники отошли на второй план, когда над Маратеей воздвигли гигантскую статую Христа Избавителя (Cristo Redentore). Идея увенчать гору Святого Власия фигурой Иисуса возникла у итальянского графа Стефано Риветти во время поездки в Бразилию, когда, пролетая над горой Корковадо у Рио-де-Жанейро, он увидел знаменитую на весь мир статую Христа. Граф был человеком не бедным и по возвращении в Италию немедленно взялся за воплощение замысла в жизнь: проект был поручен флорентийскому скульптору Бруно Инноченти, а все расходы взял на себя Стефано Риветти. Созданная Инноченти статуя перекликается по замыслу с бразильской; её высота – около 22 метров, а размах раскинутых рук Христа достигает 19 метров; материал – бетон с напылением из белого каррарского мрамора. Парящая на высоте 600 метров над городом фигура Христа Избавителя была установлена в 1965 году и вскоре стала символом Маратеи. Стоит подняться к подножию статуи – открывающиеся отсюда виды на город и морские дали с лихвой окупят потраченные усилия.
Базиликата как-то очень естественно и незаметно проникает в тебя, очаровывает и влюбляет. Рассказанное – лишь крошечный кристалл магии этой земли.
Как добраться:
Перелет из Лондонских аэропортов до аэропорта Bari около 3 часов (авиалинии British Airways, easyJet, Ryanair, Wizz Air). От Bari до Матеры – около часа езды на машине или 90 мин поездом.
Аэропорт Brindisi – около 2-х часов на машине от Матеры (easyJet, Ryanair).
Где остановиться:
Hotel Sassi
Via San Giovanni Vecchio, 89, 75100 Matera
* * *
Hotel Corte San Pietro
Подробная информация о Матере и регионе Базиликата:
Программа «Матера – Европейская столица культуры 2019» www.matera-basilicata2019.it
