Игорь Чапурин. Великие Луки, Витебск, Москва, Париж, Лондон. Далее – везде
Мне неоднократно попадались статьи об Игоре Чапурине, и я знала, что он один из самых успешных дизайнеров страны, устраивает показы в Париже, создавал платья для конкурсов «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Европа». Я знала, что Игорь человек очень сдержанный, целеустремленный и успевает делать тысячу дел одновременно.
Наше знакомство с Игорем Чапуриным произошло совершенно неожиданно. Оказавшись в Москве буквально на пару дней, я, как обычно, известила всех своих друзей, что двери моего дома открыты и я буду рада всех у себя видеть. И в один из вечеров моя любимая подруга Дина Корзун пришла (скорее завалилась, так как это было после рок-концерта ее мужа Луи Франка) с Игорем Чапуриным. Они были очень веселые и взбудораженные музыкой. Игорь эмоционально рассказывал, как ему понравился концерт, а потом стал еще более вдохновенно и без остановки говорить о своей работе. Когда почти через год я брала у него интервью, передо мной был совершенно другой человек, такой, каким он всегда предстает перед журналистами: сдержанный, говорящий очень конкретно, только по существу. Но я уже знала, как у него горят глаза и каким он бывает, когда говорит о любимом деле в неформальной обстановке.
Творчество российского модельера Игоря Чапурина поистине многогранно. Это не только коллекции прет-а-порте и от кутюр – он работает и над дизайном мебели и интерьеров (в частности, дизайн и оформление кафе Аркадия Новикова «Весна»), и над созданием костюмов для театра и кино, над дизайном ювелирных украшений, детской линией одежды.
Его талант художника по костюмам проявился, когда он создавал наряды для спектаклей «Горе от ума» и «Кухня» Олега Меньшикова, для «Демона» Кирилла Серебренникова, для балета Большого театра «Мадам Лионели», премьера которого проходила в Альберт-Холле.
Он родился в 1968 году в городе Великие Луки. Профессия Чапурина была в какой-то мере определена его семье: его дед открывал первые советские текстильные фабрики по производству льняных тканей, отец был вовлечен в модернизацию заводов по производству трикотажа, а мать руководила трикотажной фабрикой. Так что не удивительно, что он поступил в Витебский технологический институт, где получил две специальности – «конструктор одежды» и «художник-модельер».
Его заметили на конкурсе молодых модельеров имени Нины Риччи в 1991 году, где он вошел в десятку призеров. Он стажировался в Париже и получил приглашение на работу в компании Max Mara. Вместо этого он вернулся в Россию и занимался созданием платьев для участниц конкурсов красоты – «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Европа», «Мисс Интернэшнл», «Мисс Евразия и Океания» и «Мисс Россия». Княгиня Ирэн Голицина в 1996 году пригласила Чапурина разрабатывать дизайнерскую линию для возрождения итальянского дома моды «Galitzine». В 1998-м он становится членом Ассоциации высокой моды и получает премию «Золотой манекен». Двадцать первый век начался для Чапурина успешно – уверенно стоящий на ногах Чапурин представляет интерьер – проект CHAPURINCASA, затем запускает линию CHAPURIN CHILD, за ней следует горнолыжная линия CHAPURING.
Для Чапурина бизнес и мода – две стороны одной медали. Для собственного самовыражения он создает платья из соломы, расшитые вручную бисером, понимая, что в вечность попадут яркие и неносимые в повседневной жизни вещи. Создавая одежду на каждый день, он руководствуется как коммерческим успехом, так и простым человеческим желанием быть востребованным.
Центральный образ вашей последней коллекции – Анна Каренина. Откуда появилась эта идея?
Это седьмой сезон нашего официального участия в Парижской неделе моды, что заставило задуматься о том, что я хочу показать. Я не хочу ублажать публику своей русскостью, но с большим уважением отношусь к интересу западной прессы и людей к нашей культуре, к тому, что происходило и происходит в России. Не изменяя себе с точки зрения дизайна, я наполняю представление о том, как должен выглядеть современный человек, какими-то историческими ароматами. Это невольно делает ситуацию более объемной и помогает мне при создании более четко выраженного образа, и для западной прессы мой сухой разговор о дизайне становится более ярким. Первое наше шоу в Париже три года назад было историей о дне балетной танцовщицы, когда она после класса готовится к выходу на сцену. Вторая – об Анастасии, дочке Николая Второго, и о том, что она якобы одна осталась в живых после убийства царской семьи и позднее появилась на Западе. Третья – о Лолите, но не Набокова, а Стэнли Кубрика. Другая история была про космос. Уходящее лето – это коллекция Russian Dreams, рассказывающая о русской красоте, переданной через кинообразы советского кино. Настоящая коллекция раскрывает тему глубины и непонятности русской женской души, и Анна Каренина – это язык для пересказа истории о тех глубинных процессах, которые происходят в русской женской ментальности. Каренина – яркий образ самоотверженности, любви, отрешенности, жертвенности и драматизма. Историю с Анной Карениной подсказала мне дочка Изабеллы Росселини, с которой мы заговорили о том, что такое для западного человека русская тема на западном подиуме. Она сказала, что история с Карениной очень показательна для описания русской женщины. Я «переваривал» ее слова и через полгода стал делать коллекцию.
Как рождается идея нового сезона – от ткани, от образа?
Я пытаюсь почувствовать характер и его пытаюсь передать тактильными элементами – тканью, фактурой, цветом. Анна Каренина – это ткань, через нее я передавал некий драматизм, надлом. Коллекция получилась черно-бежево-зеленой, при том что ни один цвет не был открытым. Все черные ткани были с очень современным внесением тонкого лака, которые придает им изысканный внутренний блеск. Зеленый цвет включал сложные оттенки травянисто-зеленых смешений, часть мы красили в Москве. Бежевый – не классический беж, а с добавлением рыжеватого оттенка. Они объединялись через темно-синий, темно-темно-шоколадно-коричневый. Были меха – лиса, енот, норка, – все вело свой рассказ и объединялось визуально. Это было аристократично и сухо, чувственно, но недоступно. Характер героини передавали тафтой, ломкими тканями.
Как совместить такую продуманную высокую моду с повседневным потреблением для утилитарного использования?
Те изменения, которые произошли в первом десятилетии XXI века, кардинально повлияли на структуры фэшн-индустрии в мире. Все начиналось с небольших ателье, где к каждому был индивидуальный подход – это вылилось в от кутюр. В середине XX века появились протестующие дизайнеры, которые делали одежду массовую, которые пытались разобраться, как можно одевать человека, не тратя такое количество времени, – это история прет-а-порте, которое раздробилось на множество подразделений. Если говорить о нашем бренде, то мы делаем в сезон две коллекции прет-а-порте – преколлекцию и шоу-коллекцию. Преколлекция перекликается с шоу-коллекцией по цветам, линиям и пропорциям, но не является ее копией. Она – это уважение к человеческому удобству. Шоу-коллекция – это максимальный перфекционизм. Ею мы доказываем нашему покупателю, что бренд ищет новые объемы, комбинации. Шоу-коллекция – это не просто картинка и мечта, так как она востребована и байерами, и клиентами. Каждый в моде ищет свой путь к успеху – кто-то идет более креативным путем, другие решают быть на волне желаний покупателя. Я уважаю оба пути – ведь каждый художник должен говорить на своем языке.
Вы занимаетесь модой 15 лет и успели многого достичь: создали дом моды, ювелирные коллекции, мебель. На всем стоит ваше имя. Как можно делать так много и при этом сохранять уровень качества?
Творчество не всегда зависит от времени – когда пускаешься в новое плавание, то, если ты принципиален в своем мнении, продукт будет качественным. Коллекцию от кутюр делаем раз в год, это необходимо – в преддверии Рождества даем клиентам возможность получить уникальные авторские рассуждения о некоем красивом блаженстве. За многие годы мы создали безупречную репутацию у текстильных компаний, что дает возможность быстро получить уникальные ткани из любой страны мира. Мы делаем четыре коллекции прет-а-порте. Мебельная линия Chapurin Casa запускалась с сильным итальянским партнером, который отдал нам всю креативную часть и взял на себя всю производственную часть, и мы полагаемся на них. Это как хороший брак, где все ясно, четко и известно заранее. Я год готовился к запуску линии, читал книги по истории мебели. Детская линия пока не очень развита – мы делаем ее, повторяя наши хиты из взрослой коллекции, только делаем версию для маленьких девочек. Мы берем идею, иногда и из платья от кутюр, и даем ребенку возможность быть похожим на родителей. Линия одежды для горнолыжного спорта Chapurin Energy делается из высокотехнологичных тканей. Ресторатор Аркадий Новиков подтолкнул меня к тому, чтобы попробовать силы в интерьер- дизайне, – так появился проект ресторана «Весна», который я считаю очень успешным. Я поработал над дизайном в театре – совместно с Олегом Меньшиковым над «Горем от ума» и «Демоном». После Меньшикова появился Большой театр, где я без подготовки и репетиций стал делать декорации – было страшно. Я единственный русский дизайнер, которому театр доверил создание декораций и костюмов.
Но ведь это все совсем разные сферы дизайна… Как вы справляетесь?
Я работоспособен. Мозг работает даже во сне. Отдых позволяю себе только два раза в год – первую неделю после Нового года катаюсь в Австрии на лыжах, но даже на отдыхе я думаю о работе: коллекция «Анастасия» была создана во время лыжного отпуска. Второй перерыв – в мае, пытаюсь уехать к солнцу. А рабочие поездки в течение года просто дают смену обстановки. Работоспособность человека – это индивидуальное понятие, и я давно ни от кого не требую такой работоспособности, как у меня. Это мое качество, я от этого получаю колоссальное удовольствие, но не позволяю вводить в такой ритм тех, кто со мной работает, – загнать людей можно очень легко. Я бесконечно люблю и уважаю тех 150 человек, которые со мной работают.
В чем был залог вашего успеха? Ведь многие получают специальное образование, выигрывают конкурсы, но не у всех получается создать свой бренд.
С детства, что бы я ни начинал, всегда старался доводить до конца -не всегда могу отказаться от проекта, даже если он абсурден. Это помогает работать наперекор усталости и проблемам. Я Овен по гороскопу – говорят, что мы упрямы. Я рано оброс командой людей, которые были старше и опытнее, и мое уважение к ним не позволяло мне никогда показать, что я сомневаюсь. Я двигался вперед, видя, как они в меня верят. Некоторые люди со мной 15 лет – я отношусь к этим годам, проведенным со мной, с уважением. Мне бы не хотелось, чтобы они в один прекрасный день сели и сказали: а зачем мы это делали? Я верю в то, что я делаю, но стимулом является не желание быть лучше всех, а личностные отношения.
Где вы производите свою продукцию?
Одежду шью в Москве, кашемир, обувь и аксессуары произвожу в Италии. Основное производство буду сохранять в России. Когда я только начинал работать с итальянским шоу-румом, итальянцы требовали производить одежду в Италии. Но когда мы привезли свою одежду, они взяли свои слова обратно и сказали, чтобы мы держались российских производителей. Горнолыжную линию начинали делать в Австрии, но уже перенесли в Россию
Какое влияние друзья оказывают на вашу работу? Кто-то из них является вашим ментором?
На меня сложно повлиять. Я уважаю мнение пары fashion-журналистов, одна – Сюзи Лэнкс. Друзья, как правило, полны позитива, и полагаться на критичность их ума не приходится. Друзья – для поддержки, спрашивать их без толку. Я, когда рисую, иногда думаю, как это будет смотреться на Асе Вебстер или Свете Бондарчук. Не спрашиваю у них совета, а просто мысленно на них опираюсь в процессе творчества. Когда я смотрю на атомный образ жизни Аси Вебстер, я думаю: как же для такой женщины создавать одежду, которая была бы удобна. Они меня вдохновляют, но я им не рассказываю об этом – они сами находят эти вещи в коллекциях. Бренд Chapurin – для энергичных женщин, для работающих. Не для бизнесвумен, которые идут домой и валятся с ног, а для тех, кто после долгого дня идет домой, переодевается в потрясающее коктейльное платье и идет дальше.
Какие новые проекты вы хотели бы осуществить в будущем?
Глобальный проект – это запуск парфюма. Это классика в нашей индустрии. Я раньше отвергал эти предложения, потому что понимал, что рано. Время настанет через три-пять лет. Участвовать в дизайне запаха – удивительно интересный творческий процесс.
