Танзания: путешествие к истокам человечества

Передо мной – двухтомник знаменитого путешественника доктора Генри Стэнли. По иронии судьбы, будучи студентом Школы Азии и Африки Лондонского университета, я не нашел времени детально прочитать этот труд одного из первооткрывателей Восточной Африки. Места и события, описанные Стэнли в его дневниках «Через Темный континент» (Through The Dark Continent), изданных в 1899 г. в Лондоне, и вдохновили меня в путь.

Захотелось отправиться в путешествие, отличающееся от стандартных туров сафари, в изобилии предлагаемых туристическими агентствами. В первую очередь я изучил карты маршрутов путешественников середины XIX века: в те времена восточная часть Африки была совершенно неизвестна, а огромное пространство юга Танзании и севера Мозамбика называли Страна каннибалов (прилагаю часть карты Финли 1827 года).

Разработать маршрут мне помогли специалисты и владельцы компании Moyo Аfrica Explorations – Майомбой Данканом и отъявленный путешественник Алексей Пляскин, прозванный в Танзании Отец Леопард. За заслуги перед племенем датога Алексей возведен в чин старейшины – беспрецедентное событие в истории племени.

Мне хотелось увидеть Африку такой, какой ее видели Дэвид Ливингстон и Генри Стэнли 150 лет назад. Увидеть древние племена собирателей, охотников (или остатки этих племен), почувствовать жизнь человека тысячи лет назад. По описанию Стэнли, на берегах Танганьики жили племена каннибалов. В каждом из 120 племен, населяющих эту территорию, есть что-то интересное и необычное. Однако для начала я решил ограничиться знакомством с самым древним племенем – хадзабэ и живущими рядом с ним племенами датога, барбейг и иракиз.

В программу путешествия входили посещение рынка рабов на Занзибаре, а также плантаций специй; путешествие от Занзибара до Килиманджаро и посещение стоянки первобытного человека – австралопитека – в ущелье Олдувай (датируемой 3,75 млн. лет); поиск и покупка старинных произведений искусства и артефактов согласно описаниям и гравюрам в дневниках Стэнли.

Чтобы увидеть ту самобытную жизнь Африки, которую видели Стэнли и Ливингстон, необходимо было углубиться внутрь континента и найти места, точно соответствующие описанию знаменитых путешественников. Я искал свой подход к истокам истории человечества, вдали от суеты, в уединении – насколько это возможно в наше время.

В свой маршрут я также включил посещение таких известных парков дикой природы, как Нгоронгоро и Тарангири; к сожалению, на Серенгети совершенно не хватало времени.

Путешествие начинается в каменном городе на острове Занзибар, оттуда – на корабле до Дар-эс-Салама (поездка занимает 1 час 45 мин.)

Занзибар

Занзибар известен в истории печальным рынком работорговцев и специями – остров с шикарными пляжами, чудесными коралловыми берегами, дворцом султана и бывшей биржей работорговли, сохранившимися в нетронутом виде. На протяжении многих столетий Занзибар служил восточными воротами между Ближним и Дальним Востоком и был центром торговли слоновой костью; с XIX века тут стали выращивать гвоздику. Известность и красота Занзибара привлекли внимание султана государства Оман, который выделил средства на строительство на острове Дворца чудес (Beit-el Ajaib).

Одним из самых захватывающих мест на острове по праву можно назвать Каменный город, являющийся его культурным сердцем, – за 200 лет здесь ничего не изменилось. В XIX веке исследователи Ливингстон и Бартон обустраивали свои дома-базы именно здесь. На Занзибаре много торговцев антиквариатом: сюда приезжают специалисты со всего мира – это одно из лучших мест для коллекционеров африканского искусства. На Занзибаре мне удалось найти и купить старинные фотографии племен – архетипов Восточной и Центральной Африки.

Дар-эс-Салам – Килиманджаро

В порту Дар-эс-Салам меня встречал специально предназначенный для сафари 4×4 автомобиль компании Moyo Africa Explorations с водителем-гидом Дио. Автомобиль соответствует самым высоким требованиям безопасности. В этом я убедился, пересекая Великую рифтовую долину на пути к хадза – 400 км почти полного бездорожья. Сверхмягкие шины «Мишелин» и шок-абсорбент позволяют быть в пути до 10-12 часов, есть подзарядные устройства для компьютера, телефона. Спутниковая система GPS/GPRS системы навигации и слежения помогает обнаружить автомобиль в случае аварии или поломки.

Из Дар-эс-Салама путь лежал до Моши, затем Аруша – северная столица Танзании.

Над слегка холмистой местностью, недалеко от города Моши, вздымается «крыша Африки» – Килиманджаро.

Ее заснеженная вершина возвышается над облаками. Экосистема горы невероятно красива и разнообразна. В подножии Килиманджаро раскинулись плантации кофе, бананов, маниоки и алоэ вера, которыми владеют преимущественно немцы, итальянцы и другие иностранцы. Дальше бурная растительность сменяется лугами, а вот вершина безжизненна, покрыта скалами и льдом.

Восхождение на эту причудливую гору – один из главных маршрутов посетителей Танзании. Немногие горы так захватывают дух и дают возможность насладиться великолепием видов национального парка Амбосели в Кении или Степи масаи. Восхождение на самую высокую точку на континенте – 5896 м – несомненно, грандиозное событие в жизни: в феврале этого года, например, его совершил Боб Гелдоф с группой друзей из Лондона, а в сентябре владелец «Челси» Роман Абрамович выбрал самый продолжительный маршрут с посещением кратера Кибо. Некоторые молодожены совершают восхождение на Килиманджаро во время своего свадебного путешествия.

Колыбель человечества

После Килиманджаро я отправился на стоянку первобытного человека – австралопитека – в ущелье Олдувай.

В Олдувае обнаружены следы первого человека (прямоходящего), датируемые 3,75 млн. лет до н. э. Эти следы были занесены лавой и пеплом при извержении вулканов и поэтому сохранились до нашего времени, открыв неизвестную страницу истории человечества.

В ущелье почти ничего нет – безжизненное пространство в сухой период сезона делает его почти космическим. Выставленные напоказ орудия охоты и обороны древнего человека выглядят здесь совсем иначе, чем в каком-либо столичном музее. Заточенные камни-топоры огромны – ведь ими нужно было защищаться от нападения больших и сильных животных. Горилла в пять раз сильнее человека, значит, первобытный человек был намного сильнее настоящего – использование таких тяжелых предметов подразумевает неимоверную силу. Челюсти саблезубых хищников и проломленные черепа свидетельствуют о жестокой конкуренции за территорию выживания. Первый раз я увидел среду обитания человека до верхнего палеолита – бронзового века.

За кажущейся простотой и даже примитивностью увиденного – пласты истории человеческой цивилизации возрастом около 4 млн. лет.

Посещение древних племен собирателей и охотников

Посещение древних племен было основной целью моего путешествия. На пути в Катеш и далее, на озеро Басоту, представилась возможность увидеть барбейгов, иракиз, датоги. Я посетил дома и деревни в наиболее колоритных частях Великой северной рифтовой долины, озера Бабати, Балангда, Басоту и Эяси, гору Хананг – ее священная природа является важной темой в мифах и песнях племени барбейгов. Район озера Эяси – традиционное место поселения племен хадза, поселившихся в этой местности более десяти тысяч лет назад. Их культура, стиль жизни, традиции и обычаи не изменились за тысячи лет.

Посещение племени хадза совершенно перевернуло мое сознание. Причем осознал я это, уже возвращаясь в Дар. Понял, что соприкоснулся с древней цивилизацией каменного и железного веков – так, будто меня переместили на 10 тысяч лет назад. Хадза – старейшее племя на территории Танзании, их осталось всего 1500 человек. Это одно из немногих племен собирателей и охотников, оставшихся в Африке и не тронутых цивилизацией. Выживает оно за счет охоты на слонов и сбора корней и плодов. Огонь в некоторых семьях добывают трением дерева на соломе. В охоте используются только луки и копья.

К хадза я попал, пересекая Рифтовую долину. На протяжении нескольких сотен километров – совершенно первозданная земля; никаких дорог, лишь тропы туземцев и долины для пастбищ скота. Ими пользуются другие скотоводческие племена – датога и ираки. В селениях мне помогали представители племен, которых мне порекомендовали в Даре, иначе увидеть что-либо невозможно. Это все равно что инопланетянин постучался бы к вам в дом и попросил посмотреть, как вы моетесь, спите и готовите обед.

Далее в программе – район Вилима Витату, где удалось посетить семьи племени датога, проживающие на южных берегах озера Мэньяра. Здесь также обитают бегемоты и миллионы фламинго, пеликанов, аистов и других птиц.

Традиционное местообитание семьи племени включает дом владельца семьи – мужчины, в 10 метрах от него – дома жен (от 2 до 25). К домам пристроен загон для скота, огороженный колючим кустарником, – защита от львов или леопардов.

У барбейгов был обед: меня угостили мясом особой породы коров, которое готовится без приправ, и напитком гесуда – что-то типа пива-медовухи, изготовленного из корней алоэ вера и меда. Было интересно увидеть традиционные занятия местного населения: ковку изделий из металла и бронзы, изготовление ювелирных украшений, артефактов магии; посмотреть, как они ведут сельское хозяйство и выращивают скот; попробовать в действии орудия обороны от извечных врагов – леопардов и львов.

Не обошлось и без приключений: в Рифтовой долине мне удалось стать свидетелем ликующего шествия жителей селения племени датога, шедших по долине с луками, копьями и танцующих ритуальный танец воинов. Оказалось, туземцы праздновали возвращение скота, который был украден масаями.

На пути из Рифтовой долины решили использовать неизвестный путь через перевал. Он возможен только в сухой сезон, так как разливающееся озеро с другой стороны отрезает всю долину и дорога на вершине холма исчезает. Каким-то чудом мы нашли стоянку охотников барбейгов, и один из юношей племени проводил нас по охотничьей тропе. В одном месте при переходе через реку зазор между машиной и валунами составлял лишь 5 см – не будь его, пришлось бы поворачивать обратно.

Удивительно, что мой лондонский «блэкберри» здесь работал лучше, чем две местные мобильные линии, – это позволяло мне быть в полном контакте с офисом.

На обратном пути в Арушу в программе было запланировано посещение кратера Нгоронгоро.

Кратер Нгоронгоро

Кратер Нгоронгоро – чудо и загадка природы, феноменальное явление: 22-километровый в диаметре кратер создал защищенную природную среду. При спуске в кратер открывается панорама – то ли из романа Жюля Верна, то ли из фильма «Звездные войны». Здесь обитают тысячи зебр, буйволы, леопарды, гепарды; около 15 прайдов львов, поделивших территорию для охоты; слоны, носороги, бегемоты; 500 разновидностей птиц (включая страусов, фламинго, птицу секретарь); около 100 разновидностей бабочек. Идеальное место для любителей фотографии: открытая местность позволяет наблюдать животных на расстоянии нескольких километров. Единственные, кого трудно снять, – леопарды, охотящиеся ночью.

Только племена масаев живут недалеко у подножия кратера Нгоронгоро. Масаи не охотятся на диких животных, а выращивают скот. Оружие, которое они носят, служит для защиты скота от хищников – львов, гиен, леопардов.

Прибытие в Тарангир

Площадь Парка сафари – 9000 кв. км. Он известен самой большой плотностью слонов и жирафов. Создается впечатление, что слоны везде, а вы – только гость.

На юге Танзании обнаружено огромное кладбище динозавров – около 500 тонн останков древних земноводных. Би-би-си уже начало снимать фильм об уникальной находке. Может быть, это будет моим следующим путешествием. Путешествие в Кондоа и Сингиду, где найдены датируемые 30 тыс. лет до нашей эры доисторические наскальные рисунки, тоже представляет огромный интерес.

Дар-эс-Салам

Пришло время возвращаться в Дар – с его непредсказуемыми показами мод африканских дизайнеров, фестивалями современного танца и европейского кино, танцовщиками с удавами, хаосом на дорогах, пробками, баджаджами (трехколесные мотоциклы-такси) и хаммерами, гигантскими лобстерами и крабами.

Но и в Даре тоже можно соприкоснуться с африканской стариной. На античном рынке в «деревне черного дерева», состоящей из 50 лавок, можно найти великолепные образцы африканского искусства, стекающиеся сюда из Конго, Уганды, Заира, Мозамбика, Бенина, Камеруна и других африканских стран. Покупка африканского искусства стала для меня ритуалом. Самое главное – обнаружить что-либо редкое: старинные музыкальные инструменты, например, – реальная находка. При покупке важно не показывать эмоции, иначе цены взлетят в 10 раз. Местные торговцы по своей природе обладают прекрасной интуицией и очень хорошо чувствуют клиента. Не все представляют реальной ценности старого африканского искусства, поэтому цены могут быть совершенно непредсказуемыми – причем как вниз, так и вверх. Но торговаться нужно всегда, иначе не будут уважать. За короткое время я нашел все инструменты, изображенные на гравюре из дневников Стэнли. Старинные антропоморфные арфы высотой до 2,5 метра и отделанные бронзой арфы Центральной Африки – экземпляры искусства необычной красоты. Но не все есть в Дар-эс-Саламе. За старинной бронзой Бенина – государства дагомеев – нужно ехать на Занзибар к Мустафе и Азизу, а лучше – разместить заказ, и их агенты, расположенные в 5 ключевых точках Африки, найдут нужные вещи. Путешествовать по Африке с большой суммой денег – занятие очень опасное. Старинное африканское искусство исчезает на глазах. Еще год назад можно было быстро найти интересные предметы. Сейчас же нужно искать или заказывать дилерам, чтобы те нашли и привезли вещи из глубинки.