Неизведанная Ирландия
Ирландские графства Лимерик и Керри, что на юго–западе страны, лежат в стороне от проторенных туристических маршрутов. Ирландия прекрасна. Ради редкой красоты здешних пейзажей, количества живописных древних замков, а также устроенного в роскошном особняке отеля определенно стоит приехать если не на неделю, то хотя бы на уик-энд. Этого времени вполне достаточно, чтобы оценить всю прелесть места, которое от Лондона отделяет час лета. А может случиться и так, что за два дня, проведенные в этом невероятном месте, вы успеете полюбить Ирландию всей душой и, вернувшись домой, тут же начнете по ней скучать. Именно так и случилось с автором этих строк.
Верное представление
Графство Лимерик, русскому человеку известное по забавным пятистишиям-лимерикам, берет свое название от главного города этого региона. Несмотря на солидный статус и давнюю историю (а поселение викингов на этом месте появилось еще в 812 году), в нем есть от силы пара мест, заслуживающих осмотра, и составить верное представление о Лимерике можно за полдня. Прилетев в аэропорт Шэннон и здесь же взяв машину напрокат, в Лимерик удобно заехать по дороге на юг, где находится все самое интересное, либо оставить его на последний день.
Гордость этого городка с населением 90 тысяч человек — занимающий здание старой таможни Музей Хант (Hunt Museum), в котором размещена коллекция, собранная ирландским историком и коллекционером Джоном Хантом, — труд всей своей жизни он почему-то решил передать государству. Коллекцию условно можно разделить на этнографическую и художественную части, из последней самые ценные экспонаты — набросок кисти Пикассо и небольшая конная статуэтка, выполненная великим Леонардо.
Вторая достопримечательность городка — замок короля Иоанна (King John’s Castle), под предводительством которого в XII веке на смену викингам пришли англо-норманны. В замке, башни которого выходят на реку Шэннон, устроен краеведческий музей, который во всех подробностях описывает этот эпизод ирландской истории. Впрочем, экспозиция впечатляет мало, поэтому вы ничего не упустите, если, вместо того чтобы гулять по крепостной стене под дождем (которым славится Ирландия, и кажется, что он не прекращается ни на минуту), прочитаете про Иоанна Безземельного в путеводителе.
В гостях у графов
Место, в котором точно стоит задержаться, находится в получасе езды от Лимерика и называется Эдер (Adare). Деревенька, в которой, по данным последней переписи, живет чуть больше 2500 человек, славится главной улицей, на которой друг против друга, словно на картинке, выстроились домики с соломенными крышами. Деревушка на протяжении столетий принадлежала графам Данрэвенам, которые в XIX веке выстроили здесь роскошный особняк в псевдоготическом стиле. 20 лет назад Данрэвены решили, что содержать такую громадину им не по карману, и переехали в дом поскромнее — а в бывшем дворянском гнезде предприимчивые американцы устроили пятизвездочный Adare Manor Hotel.
Весь размах и серьезность данного предприятия понимаешь, когда твоя машина, миновав солидные ворота, проезжает через ухоженный парк и в тот момент, когда ты меньше всего ожидаешь, перед тобой встает особняк из темно-серого камня с высокими стрельчатыми окнами. А когда ты, поручив заботу о багаже дворецкому, входишь в лобби, в этот момент ты уже уверен, что твоя поездка на уик-энд из просто интересной превращается в захватывающую. Представьте себе: высокий, метров 10 свод, с которого свисает громадная хрустальная люстра, где-то посередине завис деревянный, привезенный сюда из антверпенской церкви балкон, в камине полыхает огонь. Чувствуешь себя словно в фильме и в такой обстановке ожидаешь встречи разве что со старым дворецким, который в отсутствие хозяина проводит тебя в твои комнаты.
Если решите остановиться в этом отеле, обязательно попросите служителей провести вас по особняку. Тогда вы увидите камины как в Букингемском дворце — над ними работал тот же дизайнер, познакомитесь с историей Столетней войны между Англией и Францией в дереве — именно таков сюжет барельефов в банкетном зале, а еще узнаете, что граф, построивший особняк, был масоном и порядочным эксцентриком, а потому в доме немало тайных символов и знаков. К примеру, неспроста в особняке 4 крыла, 7 лестниц, 52 камина и 365 окон. Набор этих элементов соответствует числу времен года, дней в неделе, количеству недель и дней в году.
Отель предлагает солидную программу развлечений на свежем воздухе. Прямо за рекой, на берегу которой стоит особняк, начинается поле для гольфа с 18 лунками — на нем уже дважды проводили чемпионат Irish Open, и в мае 2009 года он состоится в третий раз — все номера на это время давно зарезервированы. Если гольф — не ваша стихия, попробуйте рыбалку. Не стоит беспокоиться по поводу снастей и недостатка опыта — рядом с вами будет находиться опытный рыбак, который объяснит все тонкости этого медитативного занятия и, если брезгуете сами, насадит на крючок червя.
Мне за час, проведенный на берегу реки, несказанно повезло: помимо небольшой форельки я выловил солидных размеров лосося, зашедшего в пресные речные воды на нерест. Жаль, что форель была слишком мала, чтобы передавать ее шеф-повару ресторана, а вылов лосося запрещен законом — выловленную рыбу пришлось отпустить.
На то, чтобы попробовать все развлечения, которые предлагает отель, понадобится не один день, однако оставаться здесь все это время немного неразумно — тем более что под рукой находится атлантическое побережье.
Между небом и землей
Ирландия неповторима. Два – два с половиной часа езды на юг от Эдера, в соседнее графство Керри, по дороге, вдоль которой вам будут попадаться коттеджи с плоскими крышами, словно перенесенные сюда из сельской Америки, — и вы в самой западной точке Ирландия, на полуострове Дингл. Шоссе здесь гораздо уже, поэтому имеет смысл соблюдать предельную осторожность, тем более что внимание притягивают фантастические виды: с одной стороны — синева Атлантики, в которой, словно крошки на скатерти, разбросаны крошечные острова, с другой — упираются макушками в облака горы.
Шоссе ведет вас прямо в них, и, в буквальном смысле въехав в облако, вы оказываетесь на высоте, где вас ожидают новые вершины, мирно пасущиеся овцы на пастбищах, разделенных каменными заграждениями, а также развалины старых крепостей, количество которых на квадратный километр здесь, кажется, превышает все разумные пределы.
Не пропустите главный город полуострова — порт Дингл, который прославился дельфином Фанджи, часто появляющимся в местных водах. Впервые рыбаки заметили его в начале 80-х, и в тот момент, когда один любопытный американец попросил показать ему это забавное млекопитающее, родился популярный туристический аттракцион. Сегодня 11 лодок ежедневно вывозят в бухту тех, кто хочет встретиться с Фанджи, и если вам не повезет увидеть героя, то поездка будет бесплатной. Рассчитывать на экономию, однако, не стоит: местные дельфины вошли во вкус и в нужное время показываются из воды.
Крепче не бывает
Вернувшись в Эдер, непременно нужно зайти в одну из местных церквей (одна из них когда-то принадлежала ордену Пресвятой Троицы, вторая была монастырем францисканцев, а третья — августинцев, о каждом из этих орденов служители церквей вам охотно расскажут), отобедать в местном ресторанчике (особенно хорош Wild Geese) либо выпить пинту пенного «Гиннесса» в одном из здешних пабов.
А напоследок, уже в аэропорту, перед самым вылетом в Лондон, выпить чашечку кофе по-ирландски там, где этот оригинальный рецепт появился. Рассказывают, что в 40-х гг. группа американских туристов дожидалась своего рейса в аэропорту Фойнз — предшественнике Шэннона. Видя, что американцы скучают, бармен Джозеф Шеридан плеснул в кофе немного виски. Когда его спросили, как назывался рецепт напитка, который он приготовил, находчивый ирландец сказал, что то был кофе по-ирландски. Этот весьма крепкий кофе, приправленный жирными сливками, сегодня готовят по всему миру, но самый аутентичный вариант, я полагаю, делают именно в здешнем баре.
Cheers, Ирландия!
