Сардиния. Невыносимая легкость бытия
«Когда Бог завершил творение Земли, он собрал в горсть все оставшиеся частички и бросил их в море. А потом ступил туда ногой. Так родилась Сардиния», – гласит древняя легенда. Сарды считают, что их прекрасный остров, который древние греки называли Сандалиотис, – первый след от сандалии Бога на Земле.
Даже не верится, что все это наяву. Вода – от глубокого ультрамарина, через кобальт, лазурь, бирюзу до хрустальной прозрачности. Ослепительный контраст жемчужно-белого песка, моря и неба. Вылизанные ветром причудливые валуны и скалы, выпрыгнувшие в изумрудное море. Хвойные рощи и леса, подступающие к самой воде, источающие свой аромат в полуденный зной. Сардиния – остров неземной красоты, увидев который однажды, рискуешь влюбиться на всю жизнь.
Ине только влюбиться. На протяжении многих веков Сардиния оставалась приманкой и лакомой добычей в соперничестве между властителями Ближнего Востока, Европы и Северной Африки. Ох, как точна местная поговорка: «Кто пришел из-за моря, пришел грабить». Этот второй по величине остров Средиземноморья лежит на оживленном морском перекрестке: до Сицилии – 278 километров, до Северной Африки – всего лишь 185, до французской Корсики – 12. Как заметил английский писатель и путешественник Дэвид Герберт Лоуренс, «…остров потерялся между Европой и Африкой и не принадлежит ни той, ни другой». Кто только не пытался завоевать Сардинию с моря: финикийцы, карфагеняне, римляне, вандалы, византийцы, пизанцы и генуэзцы, арабы, испанцы, французы… Местные жители – скорее пастухи, чем моряки – уходили в глубь острова, в горы, куда завоеватели старались не соваться, довольствуясь прибрежной полосой. Сторожевые башни, разбросанные по береговой линии, – молчаливые свидетели бесконечных вторжений, атак, агрессий, страха и недоверия к пришельцам. И все же покорить скалистое сердце гордой Сардинии не удалось никому: в досаде берберийские пираты дали стране имя Барбария («земля варваров»), а римляне называли сардинцев «дикими и лохматыми».
Частью объединенной Италии Сардиния стала лишь в результате походов Джузеппе Гарибальди. Сегодня она обладает статусом автономной области, имеет своего президента, парламент, гимн и флаг; однако любое принятое на острове решение вступает в силу только после одобрения на «континенте» (так местные жители именуют Италию). Себя они в первую очередь считают сардами, а потом итальянцами. Местному – сардскому языку присвоен статус регионального языка Евросоюза; он официально преподается в школах и институтах.
Свой язык, как и самобытную культуру – фольклор, музыку, литературу, ремесла и искусство, жители острова ревниво охраняют. По их убеждению, с итальянцами их мало что связывает. Гордость и суровое достоинство, сдержанный темперамент весьма отличают сардов от говорливых и экзальтированных выходцев с Апеннин. Правда, сарды хоть и гордятся своим языком, не всегда друг друга понимают – настолько отличаются местные диалекты на севере, в центре и на юге острова. И не дай вам бог заговорить в Сардинии о сардинах – засмеют: эта рыбка здесь совсем не в чести и никакого отношения к названию острова не имеет!
Наше знакомство с Сардинией началось с небольшой деревушки Порто Рафаэль (Porto Rafael) на севере. Именно с северо-восточных земель в прошлом веке начался прорыв острова на международную арену туризма. Коста Смеральда (Costa Smeralda) – Изумрудный берег, где в лазурных водах уютных бухт покачиваются самые дорогие яхты мира, а на тихих улочках запросто прохаживаются олигархи и звезды в шлепанцах, появился на карте благодаря молодому принцу Кариму Ага-хану IV – выпускнику Гарварда, духовному лидеру мусульманской общины исмаилитов-низаритов и международному плейбою в одном лице. Приобретенная им в начале 1960-х за гроши ($25 000!) полоска дикого побережья Сардинии длиной 55 км вскоре превратилась в один из самых фешенебельных курортов, в закрытый клуб мировой элиты. Трудно поверить, что еще в 1951 году здешние болота были рассадниками малярии и нанятые фондом Рокфеллера 32 тысячи американских солдат распыляли в окрестностях 10 000 тонн ДДТ. Сегодня в укрытых в тени пышных бугенвиллий и олеандров виллах в Порто Черво, Порто Ротонда или на бортах белоснежных мегаяхт в уединенных гаванях вкушают «дольче вита» сильные и славные мира сего.
Те, кто к вышеозначенной категории не относится и от докучливых папарацци скрываться не должен, могут наслаждаться красотами северо-восточного берега Сардинии с более скромным бюджетом. Порто Рафаэль – одно из таких мест. Это детище графа Рафаэля Невилла, потомка рода испанских дворян-аристократов. Уникальный комплекс среди прибрежных скал был задуман эксцентричным графом в начале 1960-х годов как село с традиционной испанской народной архитектурой, абсолютно гармонично вписывающееся в окружающий ландшафт. И это не красивая метафора! Дома буквально вплавлены в местность, сливаются с ней, тактично повторяя линии холмов; громадные валуны становятся частью зданий и дворов. Эти глыбы из довольно пористого и мягкого гранита благодаря постоянно дующему здесь мистралю, воде и солнцу превратились за века в нерукотворные скульптуры – настоящее чудо Сардинии. Увидев эти шедевры природы, Генри Мур и его последователи наверняка зарыдали бы от зависти.
Следуя за плавно стекающими линиями архитектуры поселка, поневоле вспоминаешь последний шедевр Ле Корбюзье – капеллу Роншан. Как непохож Порто Рафаэль на гигантские циклопические туристические комплексы-конвейеры, изуродовавшие сотни прекрасных мест по всему миру! Мини-райское местечко с ослепительно белыми домами под черепичными крышами, гнездящимися среди холмов, дубов и сосен, утопающее в садах, сбегающее тенистыми дорожками к морскому берегу, с маленькой театрально-картинной площадью, кафе и магазинчиками – проницательный граф и его помощники-архитекторы нашли идеальный масштаб архитектуры, в которой мгновенно ощущаешь себя как дома. А вид на величественный архипелаг Маддалена, открывавшийся с террасы уютной Rosetta-студии, где мы остановились, снится мне до сих пор. Специалисты компании Essential Italy и вправду знают самые живописные уголки Италии! Не зря в 2012 году компания получила British Travel Award как лучший туроператор Апеннинского полуострова и Мальты.
Национальный парк архипелага Маддалена (Parco nazionale Arcipelago della Maddalena) – это сорок маленьких, несколько малых и семь больших островов. Общая длина побережья островов составляет свыше 180 километров. Объехать их все за один присест невозможно. Наша морская прогулка длилась около восьми часов, а побывать удалось только на пяти – Маддалена, Спарджи, Буделли, Санта-Мария, Капрера. Мимо проплывали потрясающие бухты, пляжи, островки, утесы и рифы, из воды вырастали гранитные скалы всех форм и размеров с выдутыми ветром причудливыми скульптурами. Огромное количество больших и малых катеров, яхт, суденышек и лодок ежедневно отправляются из городка-порта Палау во все концы архипелага, остается лишь выбрать маршрут и плавучее средство.
Самый крупный обитаемый остров – Маддалена с одноименным городком, имеющим двухсотлетнюю историю. Узкий перешеек связывает Маддалену с Капрерой, названной местными жителями островом Джузеппе Гарибальди. Половину этого острова легендарный герой купил еще в 1855 году, а вторую спустя 10 лет ему подарило правительство – за заслуги перед народом в объединении страны. Дом-музей Гарибальди и сегодня популярное место паломничества итальянцев.
Небольшой остров Буделли – один из самых красивых на Средиземноморье: розовый пляж (Spiaggia Rosa), обрамленный глубокими пронзительными синими и зелеными оттенками воды, производит потрясающее впечатление. Даже знаменитый итальянский режиссер Микеланджело Антониони не устоял – запечатлел пляж в фильме «Красная пустыня», завоевавшем «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале 1964 г. Коралловый цвет песка (объясняется присутствием остатков раковин розового цвета Miniacina miniacea) сослужил острову недобрую службу: каждый турист считал своим долгом взять горсть на память. Сейчас посещение пляжа запрещено, и полюбоваться им можно только издали, с моря. Парк архипелага Маддалена как памятник мирового наследия ЮНЕСКО находится под охраной с 2006 г.
Чтобы посетить столицу Сардинии – город Кальяри, нам пришлось пересечь весь остров с севера на юг. За три с половиной часа путешествия скучать не пришлось: картины за окнами менялись столь разительно, что казалось, будто мы совершаем кругосветное путешествие. Наконец Кальяри. Возможно, писатель Лоуренс и преувеличил слегка, назвав столицу Сардинии «Белым Иерусалимом», но встающие из залива Ангелов стены и бастионы города, безусловно, впечатляют. Более других частей острова он испытал влияние разных культур – приходивших и уходивших, но оставлявших свой след – в архитектуре в особенности.
Здание городского совета на набережной – сплав арагонской готики и стиля модерн. От неоклассической аркады, открывающейся к порту, до воздвигнутого на крутой скале средневекового вышгорода-крепости Кастелло XIII века, бастиона Сен-Реми, базилики Сан-Сатурно, дворцов Пьяцца Палаццо, модернистского Palazzo del CIS – город, как слоеный пирог, поражает многообразием стилей и вкусов, оставаясь при этом неповторимым. Новые веяния чувствуются в архитектуре модерного центра, Парко дель Музика и театральной площади. Доминирует здесь THotel – 62-метровая футуристическая башня из стекла и металла. Это своеобразный символ нового Кальяри – его энергии, устремленности в будущее. Из окон отеля открывается потрясающий вид на город, особенно впечатляющий на закате, когда солнечные лучи поджигают древние стены Кастелло. Ясные простые линии дизайна, контрасты насыщенных цветовых решений в разных зонах и комфортабельных номерах отеля – лаконизм и чистота стиля, подкупающий шик минимализма.
И все же летом – особенно таким жарким, как на Сардинии, – из города хочется поскорее вырваться на природу. В 40 км от Кальяри находится Forte Village – настоящий райский городок у моря, многие годы входящий в список лучших курортов мира. Он раскинулся на 47 га и больше напоминает ботанический сад – 8 отелей, виллы и многочисленные бунгало утопают в пышной тропической зелени и цветах. При этом эффект огромности комплекса искусно завуалирован: благодаря продуманной планировке и зеленым кулисам каждое бунгало окружено автономным частным пространством.
Движение по курорту – только на электрокарах и велосипедах. Выложенные терракотовыми плитками аллеи поражают чистотой. В Forte Village – 21 ресторан, 12 теннисных кортов, площадка для боулинга, картинга, гольфа, центры водного спорта, есть даже детский футбольный клуб под патронажем знаменитого английского клуба «Челси». Прекрасно оборудованный пляж тянется на 2 километра.
И все же главный козырь курорта – знаменитый центр талассотерапии Thaermae del Forte Village. Шесть бассейнов с водой разной температуры и концентрации соли, а также с водным массажем различной интенсивности – весь цикл лечебных процедур происходит под сияющим южным небом, в окружении цветущих деревьев. Самые необычные ощущения испытываешь в первых двух бассейнах – с сильно насыщенной солью морской водой, маслом и алоэ. Вода выталкивает тело, как пробку из бутылки, но, приноровившись, расслабляешься и погружаешься в нирвану невесомости.
Культурные и исторические богатства Сардинии могут соперничать с природными. До сих пор цивилизация Нураги остается загадкой для ученых. Более 7 тысяч башен-нураг высотой до 25 метров и 30 метров в диаметре, выложенных из полуметровых валунов, каждый весом в несколько тонн, разбросаны по острову (самый известный – комплекс в Су-Нуракси-ди-Барумини). И ученые считают, что под землей их прячется вдвое больше! Между уложенными по спирали валунами нураг исследователи не находят никаких следов скрепляющего раствора – они идеально прилегают друг к другу только при помощи собственного веса. Кто и как возвел эти башни 3,5 тысячи лет назад? Как без специальной строительной техники поднимали многотонные валуны на 20-метровую высоту? Как без современных лазерных технологий рассчитывали форму и размеры камней, чтобы они идеально прилегали друг к другу? Что это – жилища, храмы, космодромы? А древнее святилище в Monte D’Accodi?! Датированное 2800 г. до н. э. – за двести лет до появления пирамид в Египте, это сооружение из местного известняка в форме пирамиды высотой 11 метров полностью повторяет структуру зиккуратов древней Месопотамии! Это только несколько загадок Сардинии, на которые ученым предстоит найти ответы.
В самолете по дороге в Лондон я сокрушенно размышляла о том, сколько важных вещей не успела сделать в Сардинии: съездить в Нору, чтобы увидеть античный амфитеатр, мозаичные тротуары и поплавать в лагуне, разглядывая улицы древнего города под водой; повидать грифов-гигантов с размахом крыльев до трех метров на Капокаччиа; полюбоваться розовыми фламинго в Киа или последними в Европе дикими лошадьми в Giara di Gеsturi; одолеть 675 ступенек, вырубленных в отвесной скале Scala del Capriolo и попасть в Grotte di Nettuno – подземный дворец Нептуна, где вместо пола – стометровой длины озеро Ламармора; побывать в Пишинас – краю песчаных дюн, высота которых достигает 50 метров; поучаствовать в одном из многочисленных красочных карнавалов, попробовать миртового ликера и местного сыра «касу марцу» с выпрыгивающими из него на 15 сантиметров червячками; посетить «гробницу гигантов» в Арзекана и т. д. и т. п. Я уже не говорю о 240 лучших пляжах острова, манящих вдоль 2000-километровой береговой линии! Теперь вот не могу дождаться лета и нового свидания с Сардинией.
