Кристобаль Баленсиага: архитектор моды
«Модельер должен быть архитектором в эскизах, скульптором в форме, художником в цвете, музыкантом в гармонии и философом в чувстве меры», – Кристобаль Баленсиага.
Сильно сказано. А главное – не ради красного словца. Все эти требования испанский кутюрье Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga) предъявлял в первую очередь к самому себе. И всю жизнь воплощал в творчестве. Мир моды – жесткий, конкурентный, часто беспощадный. Но даже коллеги-соперники Баленсиага отдавали должное новаторству, революционности и совершенству творений кутюрье, далеко шагнувшего за границы моды своего времени.
«Высокая мода подобна оркестру, и дирижирует им Баленсиага. Мы, остальные кутюрье, – музыканты, покорные его смычку», – Кристиан Диор.
Коко Шанель: «Из нас всех Баленсиага – единственный подлинный кутюрье в полном смысле этого слова. Только он способен раскроить ткань, смоделировать свое творение и сшить его своими руками. Остальные – не более чем дизайнеры».
«Баленсиага – это Пикассо от моды. Он тоже экспериментирует с современными формами, сохраняя при этом глубокое уважение к традициям и классическому стилю», – Сесил Битон.
«Баленсиага: формируя моду» – первая масштабная выставка творчества выдающегося модельера в Великобритании. В истории высокой моды его называют «дизайнером для дизайнеров», художником, открытия которого изменили направление моды XX века. Куратор выставки Кэсси Дэвис-Строддер говорит, что стремилась рассказать о бескомпромиссной креативности Баленсиага, представить его как революционера и крестного отца авангардной моды минувшего столетия. Приурочена экспозиция к двум датам в истории дома высокой моды Balenciaga: столетию с момента открытия модельером своего ателье в городе Сан-Себастьяне в Испании и восьмидесятилетию со дня основания знаменитого Салона Баленсиага в Париже на улице Георга V.
Баленсиага – один из самых загадочных кутюрье в истории. Этот модельер, у которого одевались знаменитые, богатые и титулованные женщины эпохи – королевы Испании и Бельгии, принцесса Монако Грейс Келли, герцогиня Виндзорская, Жаклин Кеннеди-Онассис, Глория Гиннес, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор, Ингрид Бергман, Ава Гарднер, Марлен Дитрих – старательно избегал светских мероприятий и внимания масс-медиа, был застенчивым, целеустремленным, независимым и скрытным человеком. Пока другие кутюрье появлялись на публике в компании знаменитостей, Кристобаль вел почти затворнический образ жизни. Даже во время показов своих коллекций он предпочитал скрываться за опущенной портьерой, наблюдая оттуда за реакцией зала, и никогда не выходил на сцену после окончания дефиле.
Когда однажды работавшего у Баленсиаги модельера Оскара де ла Ренту попросили поделиться воспоминаниями, как проходил творческий процесс великого кутюрье, тот признался: «Мое участие в творческом процессе состояло в том, что я подбирал булавки с пола. Баленсиага работал с очень узким кругом приближенных. Он был очень закрытым человеком, даже подозрительным».
За всю жизнь кутюрье дал единственное интервью и то лишь после того, как отошел от дел; а в 1956 году совершил беспрецедентный в истории моды поступок – запретил журналистам вход на премьерные показы своих моделей – на них присутствовали только клиенты и покупатели. Труженики пера могли увидеть коллекцию Баленсиаги лишь месяц спустя. Невозможно представить себе сегодня, чтобы кто-то из кутюрье по собственной воле отказывался от рекламы, резонанса и популярности, которые приносят масс-медиа! Но непреклонный Баленсиага, которого «достали» пиратские копии и подделки его моделей, появлявшиеся после публикаций, объяснил свое решение тем, что статьи журналистов могут навязать свое мнение клиентам.
Испания, земля басков, где в 1895 году в маленьком селении Гетариа в семье рыбака и швеи родился Кристобаль Баленсиага, традиции, культура, искусство и религия края во многом определили эстетику и жизненный уклад модельера. Он оставался баскским католиком и в Париже, и это чувствовалось даже в атмосфере Салона Баленсиаги на улице Георга V, где, по воспоминаниям редактора Vogue Беттины Баллард, словно витал дух монастыря, а директриса мадмуазель Рене напоминала мать-настоятельницу… Другого современника кутюрье поразила невероятная тишина белоснежного, лишенного декора пространства салона, где «люди разговаривали шепотом, двигались на цыпочках, и даже клиенты поневоле приглушали свои голоса».
Впрочем, Дом Balenciaga в Париже был не единственным салоном модельера. Свой первый Модный дом в испанском городке Сан-Себастьян начинающий кутюрье открыл, когда ему было всего 22. Позднее к ним добавятся дома Balenciaga в Мадриде и Барселоне. Собственно, уже к середине 1920-х имя Кристобаля было известно по всей Испании – особенно после того, как в числе его клиентов появились члены королевских семей – испанская королева Мария Кристина и инфанта Изабелла Альфонса. При этом кутюрье регулярно наведывался в Париж, общался с французскими коллегами, следил за развитием направлений в столице моды, а когда в Испании началась гражданская война и вовсе переехал в Париж, открыв там в 1937 году Модный дом Balenciaga.
Летом этого же года Баленсиага показал свою первую коллекцию Haute Couture во Франции. Успех был впечатляющим: изысканные и утонченные работы модельера покорили критиков и модные издания. Французский Vogue написал, что его драпированные платья из джерси «сделаны провидцем». Точкой отсчета коллекции Баленсиага избрал живопись великих мастеров своей родины – Сурбарана, Веласкеса, Гойи. Драматическая цветовая гамма и крой рождали ассоциации с картинами испанских живописцев, а роскошные драпировки, шлейфы и огромные воланы усиливали элегантность и совершенство нарядов.
Продолжая испанскую тему, кутюрье через два года представил коллекцию «Инфанта», вдохновленную творчеством Диего Веласкеса и его знаменитой картиной, никогда не покидавшей стены музея «Прадо» в Мадриде. Бархат, атлас, аппликации и вышивка, манильские шали, кружевные мантильи – «Инфанта» принесла кутюрье всемирный успех. В послевоенные годы Баленсиага становится первым модельером Парижа. Невероятно женственные наряды безупречного кроя, выверенные силуэты и ювелирное исполнение характеризовали каждую новую коллекцию. Искусством кроя кутюрье владел в совершенстве – мог с точностью до сантиметра вычислить расход ткани для будущего наряда. Клиентка модельера актриса Марлен Дитрих говорила: «Первая примерка костюма от Баленсиаги смотрится точно так же, как третья от любого другого мастера». Работая над каждой новой коллекцией, Баленсиага обязательно исполнял несколько моделей собственноручно. Когда Коко Шанель говорила о нем, как о единственном парижском кутюрье в полном смысле этого слова, это была не метафора, а реальность: Баленсиага действительно мог придумать, раскроить, смоделировать и сшить платье от «а» до «я» своими руками. Другие модельеры ограничивались рисованием эскизов.
Баленсиага предпочитал работать с плотной жесткой тканью – фотограф Сесил Битон сравнил его со скульптором, вырезающим свое творение из мрамора. Модельер отсекал все лишнее, беспощадно удаляя то, без чего можно обойтись. За эту бескомпромиссность близкий друг Кристобаля – Беттина Баллард даже называла его «нацистом от кутюр». Но такой подход приносил плоды – созданные Баленсиага платья отличались удивительной цельностью, взгляд не застревал на деталях, и наряд и женщина воспринимались как единое целое. При этом никаких накладок для бюста или бедер, затянутых корсетов – модельер создавал формы только с помощью ткани, исходя из свойств материала. Нередко во время примерок он говорил: «Нужно все переделать, видите, как несчастна эта ткань!» Баленсиага всегда тесно сотрудничал с производителями тканей, и в 1958 году специально для него швейцарский мануфактурщик Абрахам выпустил плотный шелк газар, ставший идеальной основой самых знаменитых скульптурных платьев модельера.
Кристобаль был перфекционистом. Рассказывают, что если он находил ошибку в крое, то немедленно распарывал вещь и перешивал, так что гостям кутюрье случалось возвращаться домой без пальто или пиджака, несмотря на их знатное происхождение или звездный статус.
Конец 1940-1950 гг. в истории моды часто называют «эрой Баленсиаги». Кутюрье буквально фонтанирует новаторскими пророческими идеями, которые будут питать дизайн моды еще многие десятилетия спустя: наперекор кринолинам и затягивающим корпус как перчатка силуэтам, он создает узкий прямой силуэт в форме буквы I. Платья-трапеции. Платья-бочки. Пальто-каре. Жакеты с объемными спинками. Сюрреалистические шляпы-коробочки. «Летящие» полупальто без пуговиц и воротника. «Браслетные рукава». Объемные накидки с большими капюшонами. Закрытые спереди наряды с декольтированной спиной. Пальто-коконы. Блузки без воротников. Платья-туники. Юбки-баллоны. В 1945 году вводит в женскую одежду квадратные плечи. В конце 1950-х делает костюмы с подолом по колено – предвестники мини-юбки. Придумывает sack dress – платье-мешок. Baby doll dress… От простого перечисления этих остро провокационных для середины прошлого столетия идей и сегодня голова идет кругом. Баленсиага стал культовой фигурой в мире моды.
В 1950-х гг. салон Кристобаля Баленсиаги был самым дорогим в Париже. Ежегодно кутюрье создавал от 200 до 300 нарядов, и каждый был продан. Но даже самые знаменитые клиентки Кристобаля никогда не получали скидок – и неважно, что некоторые из них, как, к примеру, Мона фон Бисмарк сделали ему заказ сразу на 150 нарядов. Мона, одна из самых элегантных женщин минувшего столетия, настолько восторгалась творчеством Баленсиаги, что после того, как тот закрыл Модный дом, три дня проплакала в своей вилле на Капри.
Кристобалю постоянно предлагали продать лицензии на свои модели для тиражирования прет-а-порте, но он неизменно отказывался. Лишь в конце 1960-х, когда кутюрье с разочарованием осознал, что высокая мода начала уступать позиции готовой одежде, он решился попробовать работать на экспорт, разрешив американским производителям снимать копии с его моделей. Но, побывав в 1968 г. в США и подробно изучив производство готовой одежды на швейной фабрике в Нью-Джерси, Кристобаль принял решение: никогда он не доверит машинам создание своих изысканных моделей. В 1968 г. Баленсиага закрыл все свои модные дома и вернулся в родную Испанию. Отошел от дел, оставив за собой только выдачу лицензий на производство парфюмерной линии Balenciaga. Жил в Испании, в мире моды на публике появился лишь однажды, в 1971 году, на похоронах Коко Шанель. Умер Баленсиага в 1972 в городе Хавеа, провинция Аликанте.
На выставке «Баленсиага: формируя моду» представлены более ста нарядов и 20 шляп как прославленного кутюрье, так и его учеников, последователей и современных дизайнеров моды, работающих в инновационной традиции, а также образцы тканей, эскизы, фотографии, видеозаписи показов коллекций. Рентгеновские снимки художника Ника Вази слой за слоем просвечивают кропотливую работу, скрытую за роскошным фасадом платьев.
Среди экспонатов – одно из самых знаменитых творений кутюрье – «Платье-конверт». Это черное коктейльное платье было создано в 1967 году, в завершающий период карьеры Баленсиаги, когда его эксперименты с формами и тканями вышли на орбиту абстракции. Только два таких платья были выполнены дизайнером, одно – для богатой американской наследницы Марты фон Бюлов, другое – для неизвестной клиентки. Какая-то из этих дам позднее вернула наряд, сославшись на трудности при посещении туалета. Впрочем, едва ли столь прозаическая сторона заботила Баленсиагу в этой новаторской задумке. Скульптурная, почти математическая архитектура платья кажется абсолютно отстраненной от женской фигуры, но вместе они сливаются в незабываемый образ новой футуристической элегантности, рожденный магией кутюрье Кристабаля Баленсиаги.
Balenciaga: Shaping Fashion
27 мая 2017 – 18 февраля 2018
Victoria & Albert Museum
Cromwell Road, London SW7 2RL
www.vam.ac.uk
